Malasaña, Madrid: Un vistazo al barrio, plaza a plaza

La plaza del Dos de Mayo todavía conserva la cicatriz del levantamiento de 1808 del que toma su nombre. Ponte bajo el arco de Monteleón un martes por la tarde, antes de que las terrazas se llenen, y todavía puedes trazar la forma del cuartel de artillería que estuvo aquí cuando los madrileños se levantaron contra las tropas napoleónicas — el arco es lo que queda de él, y la plaza que lo rodea se rediseñó en 1869 en el espacio abierto que cruzas hoy. Esa superposición es todo el truco de este barrio: un monumento a un levantamiento se asienta en el centro de un vecindario construido por otro, más silencioso — la Movida Madrileña, la explosión de música, cine y vida nocturna que tomó estas calles tras la muerte de Franco y nunca se fue del todo.

Por qué es conocido Malasaña

Pregunta a cualquiera mayor de cincuenta años en Madrid qué significa Malasaña y mencionará la Movida antes que el levantamiento. A principios de los años ochenta, esta cuadrícula de calles estrechas al norte de la Gran Vía se convirtió en el centro de una ola contracultural — jóvenes músicos, cineastas y artistas, Pedro Almodóvar entre ellos, convirtieron bares y sótanos en el motor de una nueva cultura española posdictadura. No era pulido. No pretendía serlo. Lo que queda de esa época no es una pieza de museo; sigue operativo, sigue sirviendo copas, sigue funcionando en las mismas salas bajo diferentes nombres o, en algunos casos testarudos, con el mismo nombre de siempre. Ese es el hilo conductor que merece la pena entender antes de pisar la calle Fuencarral: Malasaña no representa su historia para ti como un barrio de monumentos. Simplemente siguió viviendo en ella.

El propio barrio es compacto — lo bastante pequeño como para cruzarlo a pie en quince minutos, lo bastante denso como para no querer ir con prisa. La cuadrícula entre San Bernardo y Fuencarral alberga tres plazas clave — la plaza del Dos de Mayo, la plaza de San Ildefonso y la plaza de la Luna — y las terrazas que las rodean se llenan de manera diferente según la hora y el día, que es realmente el único horario que necesitas para planear una visita.

Comer y beber en Malasaña

Empieza por la sala más antigua del barrio. La Bodega de la Ardosa, en la calle de Colón, sirve vermut de grifo desde 1892, en un espacio de azulejos y barriles tan estrecho que te girarás de lado para dejar pasar a alguien con una bandeja. La tortilla de patatas de aquí sigue una receta de la casa — un número exacto de patatas, cortadas a mano, dobladas con huevo y cebolla — desarrollada específicamente para este bar, y pedir cualquier otra cosa en tu primera visita sería un pequeño acto de autosabotaje.

A pocas calles de allí, Casa Julio lleva friendo en la calle Madera la mayor parte de un siglo, y sus croquetas tienen una reputación en toda la ciudad que ha sobrevivido a varias oleadas de restaurantes de moda en Madrid — este es el tipo de sitio al que los locales mandan a la familia que viene de visita, no el que sale en los mapas de influencers. Para una versión más ligera y cervecera de la misma obsesión con la tortilla, Pez Tortilla, en la calle del Pez, es una salita pequeña dedicada a la cerveza artesanal y a una versión aclamada del plato, sobre todo de pie, con conversación alta, tal y como debe ser.

Si te apetece algo vegetariano o vegano, Vega, en la calle de la Luna, basa su menú en productos ecológicos y locales en lugar de tratar la comida vegetal como un complemento añadido a un menú de carne — merece la pena saberlo, porque la oferta gastronómica de Malasaña por lo demás se inclina mucho hacia el jamón, el huevo y las cosas fritas. Y para los que disfrutan de la cerveza específicamente, la Fábrica Maravillas, en la calle de Valverde, fue el primer brewpub del Madrid centro, elaborando en el local desde 2012, con tanques de cobre visibles desde la barra — un contrapunto útil a todo ese vermut si quieres probar algo que el barrio realmente elabora en lugar de solo servir.

Lo que une a Ardosa, Julio, Pez Tortilla, Vega y Fábrica Maravillas no es la cocina — es la escala. Ninguno de ellos intenta ser un restaurante de destino. Son salas de barrio que resulta que son muy buenas en una o dos cosas, y esa es una ambición muy malasañera.

Vida nocturna en Malasaña

La escena nocturna aquí corre directamente de la Movida que hizo famoso al barrio, y en ningún sitio se ve ese linaje más claramente que en La Vía Láctea — un club de paredes grafiteadas y temática espacial que acogió conciertos de rock y sesiones de DJ para las bandas emergentes de la época en los años ochenta y que, décadas después, sigue pinchando rock, funk y electrónica hasta altas horas de la madrugada. Entrar no se siente como nostalgia, sino como una fiesta que nunca terminó.

TupperWare, a pocas manzanas, se inclina hacia la misma década con decoración kitsch de los ochenta y una política de programación que mezcla rock, pop y la ocasión de una noche de jazz — un club alternativo en el sentido más puro, sin pretensiones. Si prefieres sentarte a bailar, el 1862 Dry Bar, en la calle del Pez, tiene ambiente de speakeasy y una carta de cócteles basada en la técnica clásica, el tipo de lugar donde el camarero está más interesado en la copa que en hacer un espectáculo.

Lo que destaca de Malasaña después del anochecer no es un único local — es la densidad. Puedes moverte entre un club de rock de paredes grafiteadas, un antro kitsch de los ochenta y un serio bar de cócteles sin necesidad de coger un taxi, que es exactamente el tipo de noche para el que se construyó este barrio.

Qué hacer en Malasaña

Oriéntate primero en la plaza del Dos de Mayo — es el centro histórico y social del barrio por una razón, y el arco de Monteleón que sobrevive es lo más parecido a un monumento en el sentido tradicional que tiene Malasaña. Desde allí, el barrio recompensa más el deambular que el turismo de lista, pero hay una parada alrededor de la que merece la pena montar la tarde: el Museo de Historia de Madrid, en la calle Fuencarral, un museo gratuito de historia de la ciudad abierto de martes a domingo, de 10:00 a 20:00, que ofrece exactamente el contexto — el levantamiento, la Movida posterior, los siglos intermedios — que hace que el resto del barrio encaje.

Más allá de eso, trata las tres plazas como tu itinerario real. La plaza de San Ildefonso y la plaza de la Luna tienen cada una su propia multitud y su propio ritmo durante el día — más tranquilas a media mañana, llenándose gradualmente hacia la noche, más ruidosas las noches de fin de semana — y la forma honesta de ver Malasaña es sentarte en cada una con un café o un vermut y observar cómo va cambiando la plaza bajo tus pies en lugar de intentar tachar sitios en un mapa.

Compras en Malasaña

La calle Velarde, una calle corta que sale de la plaza de San Ildefonso, es la espina dorsal del vintage del barrio, y está tan concentrada que puedes recorrerla en una hora sin volver sobre tus pasos. Loop Vintage, Magpie, Williamsburg y El Rincón de Tía Jo ofrecen cada una una franja diferente de décadas pasadas — ropa de trabajo en un extremo de la calle, piezas de los noventa en el otro — y juntas son la prueba más clara de que la cultura de segunda mano de Malasaña no es una importación reciente de la gentrificación. Lleva décadas revisando armarios ajenos mucho antes de que el vintage tuviera un hashtag.

Merece la pena tratar Velarde como un paseo de escaparates en lugar de una misión — el stock cambia constantemente, los precios varían de una tienda a otra, y la gracia está en no saber qué vas a encontrar en lugar de buscar un objeto concreto.

Dónde dormir en Malasaña

Malasaña es para viajeros que prefieren ir andando a los bares que coger un taxi, y que prefieren una casa de pueblo reconvertida o un pequeño establecimiento boutique a un gran hotel de cadena. Esa es la oferta de habitaciones aquí — direcciones compactas e independientes y alojamientos tipo apartamento integrados en edificios rehabilitados más que en torres construidas expresamente. Tribu Malasaña se encuentra en pleno barrio y se menciona específicamente como una base a pie de los bares y tiendas del vecindario, que es realmente la única credencial que importa en un distrito así.

Merece la pena ser honesto sobre a quién no va dirigido este barrio: los que duerman ligero y quieran una habitación tranquila deberían buscar en otro sitio, porque las noches de fin de semana son ruidosas hasta tarde, y cualquiera que quiera las grandes comodidades de un hotel — piscina, gimnasio — no las encontrará aquí. Este es un barrio de propiedades pequeñas, y sus recompensas son la cercanía y el carácter, no los metros cuadrados.

Cómo moverse desde Malasaña

Tres estaciones de metro rodean el barrio y, entre ellas, lo cubren a pie por completo. Tribunal, en las líneas 1 y 10, está en el límite este, en la calle Fuencarral. Noviciado, en la línea 2, cubre la sección oeste. San Bernardo, en las líneas 2 y 4, ancla el límite oeste cerca de Conde Duque. Las tres están a un paseo de tres a seis minutos del núcleo del barrio, y a entre diez y quince minutos una de otra, así que donde te alojes, una de ellas estará lo bastante cerca como para no pensar en ello.

Desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, la ruta de metro va por la línea 8 hasta Nuevos Ministerios, y después un transbordo a la línea 10 hasta Tribunal — aproximadamente de 35 a 45 minutos de puerta a puerta. Un taxi o coche compartido directo al barrio tarda unos 20 o 30 minutos según el tráfico, y dado lo céntrica que está Malasaña en relación a Gran Vía y Sol, la mayor parte de lo que quieras ver en el Madrid centro estará a un fácil paseo o a un solo salto de metro una vez que te hayas instalado.

En cuanto al presupuesto, el barrio se divide limpiamente en dos: las tabernas y los bares de tapas son baratos — una caña y una tapa por unos euros sigue siendo la norma en sitios como la Ardosa — mientras que los bares de cócteles más nuevos y los alojamientos boutique se mueven en un terreno más caro. No hay mucho en el extremo superior aquí, y eso es parte del encanto. Malasaña nunca se construyó para ser lujoso. Se construyó para vivirse, a lo grande, a pie de calle, y todavía lo es.