Ved totiden på en søndag har Calle Cava Baja atmosfæren av en gate som har glemt hvordan den skal være. Døråpningene er fulle, marmordiskene er travle, og folk står med en caña i den ene hånden og noe stekt i den andre, og snakker over klirringen fra innsiden. Dette er versjonen av Madrid som La Latina fortsatt beskytter: gammel, gangbar, litt slitt i kantene, og sta i sin overbevisning om at dagen bør måles i barer snarere enn bygninger.
Hva La Latina er kjent for
La Latina ligger på den sørvestlige skulderen av gamlebyen, en bakkete labyrint av brosteinsbelagte smug som går fra Plaza Mayor mot elven og følger linjen til Madrids for lengst forsvunne middelaldermurer. De gamle cavaene var bokstavelige grøfter utenfor disse murene, og det er derfor Cava Baja og Cava Alta fortsatt leses som et kart over den forsvunne byen. Bydelen har fått navnet sitt fra Beatriz Galindo, den 16. århundres lærde kvinnen kjent som La Latina, lærerinne for dronning Isabella. Men de fleste kommer hit for en mer spiselig arv: et nabolag som fortsatt oppfører seg som om tapas var en borgerlig ritual snarere enn et markedsføringskonsept.
Calle Cava Baja er ryggraden, og den har tettheten til et sted som aldri helt har akseptert det moderne livet. Omtrent femti barer og restauranter klemmer seg inn på 300 meter av en middelaldersk gate, og resultatet er ikke så mye en gate som en bevegelig kø av små valg: en vermut, en tallerken, så videre til neste dør. Folkemengden er blandet på den beste gamleby-måten. Det er faste gjester ved den samme marmordisken, familier ute for vermut etter kirken, og helgetidevannet av besøkende som har funnet ut at dette er stedet hvor de gode tingene fortsatt skjer offentlig.
Nabolagets rytme endrer seg med ukedagen. På søndagsmorgen strømmer El Rastro ned Calle Ribera de Curtidores fra Plaza de Cascorro, og hele området blir til et marked etterfulgt av en lunsjrusj. I løpet av ettermiddagen mykner lyset over de flislagte fasadene, og bydelen synes å helle mot sin neste drink. Det er da La Latina gir mest mening: ikke som et monument over gamle Madrid, men som et sted hvor byen fortsatt spiser på gaten.
Hvor du skal spise og drikke
Den klassiske ruten er ikke komplisert. Start med en drink og en tallerken, og bli ikke for lenge. La Latina belønner bevegelse. Taberna La Concha på Cava Baja 7 er en god åpningstoner: vermut servert i et martiniglass sprayet med gin, i tillegg til seiret blekksprut, som er akkurat den typen lille finesse denne gaten kan bære uten å miste fotfestet. Noen få dører unna er Casa Lucas på Cava Baja 30 liten og alltid fullpakket, med en seriøs, kort vinkart og den typen tostas som får det til å føles helt riktig å stå ved baren. Deres rabo de toro holder stemningen forankret i Madrid snarere enn oppdresset for turister.
Lenger unna er Taberna Tempranillo på Cava Baja 38 for folk som liker at vinkartene deres ser ut som en vegg av intensjon. Hundrevis av spanske flasker står langs veggene, og kjøkkenet sender ut andelår og grillet saltet artisjokk. Det er et av de stedene hvor utvalget av flasker og maten synes å være i stille samtale med hverandre. La Chata på Cava Baja 24 er umulig å gå glipp av på grunn av den håndmalte flisfasaden, og oxtailen og callosen inni føles helt riktig for en bydel som aldri har forsøkt å være glatt.
For retten som har blitt nesten et lokalt emblem, er Casa Lucio på Cava Baja 35 navnet alle tyr til. Det har vært åpent siden 1974 og er tempelet for huevos estrellados, de olivenoljede stekte eggene brutt over sprø poteter som har matet konger og filmstjerner og fortsatt kommer med selvtilliten til et sted som vet nøyaktig hva det gjør. Bestill bord. Hvis du vil ha den samme knuste-egg-ideen i en litt løsere form, gjør Los Huevos de Lucio i nærheten versjoner med jamón, chorizo eller blodpølse.
Det er andre måter å gå gjennom gaten på. Lamiak holder baskiske pintxos på cocktailpinner til €3–4 stykket, noe som er nyttig hvis du vil småspise heller enn å forplikte deg. La Posada de la Villa tilbyr et mer rolig måltid, med lammestek fra vedovn inne i et vertshus fra 1600-tallet, slags rom som får tiden til å føles tyngre på en god måte. Utenfor hovedgaten har Malacatín på Calle Ruda 5 servert cocido madrileño siden 1895, en tre-retters kikertergryte som fortsatt oppfører seg som en ordentlig Madrid-lunsj. Og på Plaza de la Puerta de Moros er Juana La Loca stedet lokalbefolkningen peker deg mot for tortilla de patatas med søt karamellisert løk, rundt €4,50 per skive.
Gå ut
Nattelivet i La Latina handler ikke om klubblogikk; det handler om fortsettelse. Middagen blir ett glass til, ett glass til blir en sen terrasse, og så synes gaten selv å holde kvelden i gang. Terrassene på Plaza de la Cebada holder seg travle langt ut på natten i helgene, og El Viajero har vært der siden 1995, fordelt på tre etasjer med en takterrasse som fortsatt er bydelens klassiske solnedgangs-drink-perle. Det er slags sted folk drar til når de vil se nabolaget ovenfra uten å forlate dets bane.
Hvis natten skal bli høyere, tar kantene av bydelen over. Marula Café, nær Plaza de la Paja, er en liten klubb og livemusikklokale der DJ-er spiller funk, soul og internasjonale lyder til daggry, med jazz- og jamkvelder midt i uken. ContraClub på Calle de Bailén 16 tar først med liveband – pop, rock, hip-hop og blues – og blir først senere en sen klubb. Og ved den nedre grensen av nabolaget er Shôko på Calle Toledo 86 det store-rom-alternativet: en 2000 kvadratmeter stor klubb i to etasje som spiller reggaeton, R&B og kommersielle hits fra midnatt til 06:00, onsdag til søndag, rett ved Puerta de Toledo metrostasjon. Likevel, den ærlige sannheten er at de fleste netter i La Latina aldri trenger den siste eskaleringen. Folk bestiller bare et glass til og en tallerken til, noe som er den lokale koreografien i sin reneste form.
Ting å gjøre
Den mest La Latina-tingen å gjøre er El Rastro, det store søndagsloppemarkedet som går ned Calle Ribera de Curtidores og de omkringliggende smugene fra Plaza de Cascorro hver søndag og helligdag om morgenen, omtrent 09:00 til 15:00. Gå tidlig hvis du vil ha de beste funnene. Den øvre delen kan føles turist-heavy, men antikvitetshandlerne og sidestandsbodene lenger ned er hvor markedet begynner å puste. Det er vintageklær, vinyl, gamle trykk, antikke kameraer, jernvarer og mye skrot, alt gjennombesøkt av en mengde som synes å være halvparten på utkikk og halvparten på letting. Hold vesken din nær; trengselen er reell, og det samme er appetitten for lunsj som følger.
Etter markedet, gå nedover til Basílica de San Francisco el Grande. Den nyklassisistiske kirken har den største kuppelen i Spania, og innvendig finnes en tidlig Goya, San Bernardino de Siena, samt verk av Zurbarán. Det er et av de stedene som minner deg på at La Latina ikke bare handler om å spise godt; den holder også en formell, litt høytidelig side like under gatebråket.
Like oppover bakken ligger Plaza de la Paja, den fornemme, roligere hovedplassen i middelalderens Madrid. Den føles umiddelbart annerledes enn Cava Baja: mer åpen, mindre stresset, og bedre egnet til å legge merke til den gamle kornstrukturen i strøket. Gjemt under den finner du Jardín del Príncipe de Anglona, en liten, murt 1700-tallshage som dukker opp nesten i smug. I nærheten av plassen, Iglesia de San Andrés og plassen den deler, utgjør de eldste delen av nabolaget. For en siste pause, gå til Jardines de Las Vistillas i den vestlige kanten, en terrassehage med utsikt mot Sierraen der lokalbefolkningen samles med en caña i skumringen.
Shopping og markeder
Shopping i La Latina begynner og slutter, mer eller mindre, med markedsstemningen. El Rastro har holdt til her siden 1700-tallet, og ritualet har knapt endret seg: start på Plaza de Cascorro, arbeid deg nedover gjennom bodene, og la sidegatene gjøre resten. Hovedåren, Calle Ribera de Curtidores, har navnet sitt fra lærvaren som en gang fylte disse gatene – garvernes elvebredd, så bokstavelig et gatenavn som Madrid har igjen. Bodene er en blanding av vintageklær, vinyl, gamle trykk, antikke kameraer, jernvarer og billige rariteter. Det forventes at man pruter. De gode stykkene går tidlig. Og tidlig på ettermiddagen oppløses hele greia til tapas.
Utenfor markedet holder Calle de Toledo liv i strøkets daglige castizo-handel, med espadrillos, sjal, keramikk og religiøse varer fortsatt i blandingen. Det er også her du finner Caramelos Paco på Toledo 55, en hundre år gammel godtebutikk som føles herlig ute av tritt med resten av byens handelsvaner. Det faste Mercado de la Cebada, på plassen sin siden 1875, er et fungerende mathandler- marked snarere enn en polert gourmethall. Slaktere, fiskere og uformelle barer deler plassen, og poenget er ikke å titte på livsstil, men å kjøpe, spise og gå videre.
Hvor du skal bo i La Latina
La Latina passer best for reisende som vil ha Madrid til fots og ikke har noe imot at byen ankommer døren med litt lyd. De mest karakteristiske lommene er gatene rundt Cava Baja, Cava Alta og Plaza de la Cebada, der tapasrunden begynner utenfor vinduet ditt og helgestøyen kan vare til etter kl. 02.00. Hvis du sover lett, spør om et stille innerom eller rom mot gårdsplassen. For et roligere opphold, holder de middelalderske gatene rundt Plaza de la Paja og Plaza de San Andrés atmosfæren uten like mye sene oversvømmelser, og strekningen mot Puerta de Toledo og elven føles mer boligaktig.
Overnatting her tenderer mot små boutiquehoteller, renovert byhus og leilighetsutleie heller enn store kjeder, noe som passer strøkets trange gamle bygninger. Prisene er generelt i mellomsjiktet for sentralt Madrid, litt rimeligere enn Sol eller Salamanca. Den praktiske fordelen er enkel: du er noen minutter fra metroen på La Latina, og nær nok Plaza Mayor til at sentrum blir en vane nedoverbakke heller enn en overgang.
Transport
La Latina er kompakt, bratt enkelte steder og bygd for gange. Du kan krysse hele strøket på ti minutter, selv om brosteinen vil minne deg på å roe ned. Den mest nyttige metroen er La Latina på linje 5, som slipper deg av ved Plaza de la Cebada og foten av Cava Baja. Tirso de Molina på linje 1 dekker den østlige kanten mot Lavapiés, og Puerta de Toledo på linje 5 betjener den nedre siden nær basilikaen og Shôko. Fra La Latina stasjon er Plaza Mayor og Puerta del Sol en 5–10 minutters spasertur oppoverbakke, og Prado og museumsområdet er rundt 20 minutter til fots eller et par metrostopp.
Til flyplassen, ta linje 5 og bytt til linje 8 på Nuevos Ministerios for direkte tur til Barajas, omtrent 35–45 minutter dør til dør. En taxi fra La Latina koster fast pris €33 og tar omtrent 25–30 minutter utenfor rushtiden. Busser snor seg gjennom de omkringliggende avenyene, men inne i gamlebyen er den virkelige transporten dine egne ben.