La Latina, Madrid: tapas, taberner og søndagsritualer i det gamle kvarter

Søndag klokken to har Calle Cava Baja den der luft af en gade, der har glemt, hvordan man er en gade. Døråbningerne er fyldte, marmorbordene er travle, og folk står med en caña i den ene hånd og noget stegt i den anden, mens de taler over klirren inde fra barerne. Det er den version af Madrid, som La Latina stadig beskytter: gammel, gåvenlig, lidt slidt i kanterne og stædigt forpligtet til idéen om, at dagen bør måles i barer snarere end i kvarterer.

Hvad La Latina er kendt for

La Latina ligger på den sydvestlige skulder af den gamle bydel, et virvar af brostensbelagte gyder, der løber fra Plaza Mayor ned mod floden og følger linjen af Madrids længst forsvundne middelaldermure. De gamle cavaer var bogstaveligt talt grøfter uden for disse mure, hvilket er grunden til, at Cava Baja og Cava Alta stadig læses som et kort over den forsvundne by. Kvarteret har navn efter Beatriz Galindo, den 16. århundredes lærde kendt som La Latina, lærerinde for dronning Isabella. Men de fleste kommer her for en mere spiselig arv: et kvarter, der stadig opfører sig, som om tapas var en borgerpligt snarere end et marketingkoncept.

Calle Cava Baja er rygraden, og den har den tæthed, som et sted, der aldrig helt har accepteret det moderne liv. Omkring halvtreds barer og restauranter klemmer sig ind på 300 meter middelalderlig gade, og resultatet er ikke så meget en gade som en flydende kø af små beslutninger: én vermouth, én tallerken, så videre til næste dør. Publikum er blandet på den bedste gamle bydel-måde. Der er stamgæster ved det samme marmorbord, familier ude til vermouth efter kirke, og weekendtidevandet af besøgende, der har regnet ud, at det er her, det gode stadig sker offentligt.

Kvarterets rytme ændrer sig med ugen. Søndag morgen vælter El Rastro ned ad Calle Ribera de Curtidores fra Plaza de Cascorro, og hele området forvandles til et marked efterfulgt af et frokostrush. Sidst på eftermiddagen blødgøres lyset over de flisebeklædte facader, og kvarteret synes at hælde mod sin næste drink. Det er da, La Latina giver mest mening: ikke som et monument over det gamle Madrid, men som et sted, hvor byen stadig spiser på gaden.

Hvor skal man spise og drikke

Den klassiske rute er ikke kompliceret. Start med én drink og én tallerken, og bliv ikke for længe. La Latina belønner bevægelse. Taberna La Concha på Cava Baja 7 er en god åbningsnote: vermouth serveret i et martiniglas sprayet med gin, plus stegt blæksprutte, hvilket er præcis den slags lille finte, denne gade kan bære uden at miste fodfæstet. Et par døre væk er Casa Lucas på Cava Baja 30 lille og altid fyldt, med en seriøs, kort vinkort og den slags tostas, der gør det helt rigtigt at stå ved baren. Dens rabo de toro holder stemningen forankret i Madrid snarere end pyntet til besøgende.

Længere nede ad gaden er Taberna Tempranillo på Cava Baja 38 for folk, der kan lide deres vinkort til at ligne en væg af intentioner. Hundredvis af spanske flasker liner bagsiden, og køkkenet sender andelår og grillet saltet artiskokker ud. Det er et af de steder, hvor vinudvalget og maden ser ud til at føre en stille samtale med hinanden. La Chata på Cava Baja 24 er umulig at overse takket være dens håndmalte flisefacade, og oksetunge og callos indeni føles helt rigtige for et kvarter, der aldrig har prøvet at være poleret.

For retten, der næsten er blevet et lokalt emblem, er Casa Lucio på Cava Baja 35 det navn, alle nævner. Den har været åben siden 1974 og er templet for huevos estrellados, de olivenolie-stegte æg, der brækkes over sprøde kartofler, som har fodret konger og filmstjerner og stadig ankommer med den selvtillid, som et sted, der ved præcis, hvad det gør. Book bord i forvejen. Hvis du vil have den samme ødelagte æg-idé i en lidt løsere form, laver Los Huevos de Lucio i nærheden versioner med jamón, chorizo eller blodpølse.

Der er andre veje gennem gaden. Lamiak holder baskiske pintxos på cocktailpinde til €3–4 stykket, hvilket er nyttigt, hvis du vil smage uden at binde dig. La Posada de la Villa tilbyder et mere roligt måltid med ovnstegt lam i en 17. århundredes kro, den slags rum, der får tiden til at føles tungere på en god måde. Uden for hovedgaden har Malacatín på Calle Ruda 5 serveret cocido madrileño siden 1895, en tre-retters kikærtegryderet, der stadig opfører sig som en ordentlig Madrid-frokost. Og på Plaza de la Puerta de Moros er Juana La Loca hvor lokale peger dig hen for tortilla de patatas med sød karamelliseret løg, omkring €4,50 en skive.

Gå i byen

La Latins natteliv handler ikke om klub-logik; det handler om fortsættelse. Aftensmad bliver til ét glas mere, og ét glas mere bliver til en sen terrasse, og så synes gaden selv at holde aftenen i gang. Terrasserne på Plaza de la Cebada holder travlt langt over midnat i weekenderne, og El Viajero har været der siden 1995, spredt over tre etager med en tagterrasse, der forbliver kvarterets klassiske solnedgangsdrinks-sted. Det er den slags sted, folk tager hen, når de vil se kvarteret fra oven uden at forlade dets bane.

Hvis natten skal blive højere, overtager kvarterets kanter. Marula Café, nær Plaza de la Paja, er en lille klub og livemusikrum, hvor dj's kører funk, soul og internationale lyde til daggry, med midtugers jazz- og jamsessions. ContraClub på Calle de Bailén 16 bringer først live bands – pop, rock, hip-hop og blues – og bliver først senere til en natklub. Og ved kvarterets nedre grænse er Shôko på Calle Toledo 86 muligheden for det store rum: en 2.000 kvadratmeter stor klub på to etager, der spiller reggaeton, R&B og kommercielle hits fra midnat til 06.00, onsdag til søndag, lige ved Puerta de Toledo metro. Men den ærlige sandhed er, at de fleste nætter i La Latina aldrig har brug for den sidste eskalering. Folk bliver bare ved med at bestille et glas mere og en tallerken mere, hvilket er den lokale koreografi i sin reneste form.

Ting at lave

Det eneste mest La Latina-agtige at gøre er El Rastro, det store loppemarked om søndagen, der løber ned ad Calle Ribera de Curtidores og de omkringliggende gader fra Plaza de Cascorro hver søndag og helligdag morgen, cirka fra 9 til 15. Tag afsted tidligt, hvis du vil have de bedste fund. Den øverste del kan føles fyldt med turist-skrammel, men antikhandlere og sidegadeboderne længere nede er, hvor markedet begynder at trække vejret. Der er vintage-tøj, vinyl, gamle tryk, vintage-kameraer, jernvarer og en masse skrammel, det hele gennemset af en menneskemængde, der synes halvt at lede og halvt at huske. Hold din taske tæt; mylderet er ægte, og det samme er appetitten på frokost, der følger.

Efter markedet går du ned ad bakke til Basilikaen San Francisco el Grande. Den neoklassiske kirke bærer Spaniens største kuppel, og indeni er en tidlig Goya, San Bernardino de Siena, plus værker af Zurbarán. Det er et af de steder, der minder dig om, at La Latina ikke kun handler om at spise godt; den holder også en formel, lidt højtidelig side lige under gadestøjen.

Lige op ad bakken ligger Plaza de la Paja, den fornemme, roligere hovedplads i det middelalderlige Madrid. Den føles anderledes end Cava Baja med det samme: mere åben, mindre forhastet og bedre til at lægge mærke til kvarterets gamle åre. Gemt nedenunder er Jardín del Príncipe de Anglona, en lille, muret have fra 1700-tallet, der næsten dukker op på snigende vis. Ved siden af pladsen forankrer Iglesia de San Andrés og den plads, den deler, den ældste del af kvarteret. For en sidste pause, tag til Jardines de Las Vistillas på den vestlige kant, en terrassehave med udsigt mod Sierra, hvor lokale samles med en caña ved skumringstid.

Shopping og markeder

Shopping i La Latina begynder og slutter, mere eller mindre, med markedsstemningen. El Rastro har kørt her siden 1700-tallet, og ritualet har næsten ikke ændret sig: start ved Plaza de Cascorro, arbejd dig nedad gennem boderne, og lad sidegaderne gøre resten. Hovedpulsåren, Calle Ribera de Curtidores, har navn fra læderhandlen, der engang fyldte disse gader – garverens flodbred, et så bogstaveligt gadenavn, som Madrid har tilbage til os. Boderne er et virvar af vintage-tøj, vinyl, gamle tryk, vintage-kameraer, jernvarer og billige særheder. Det forventes at prutte om prisen. De gode stykker går tidligt. Og omkring middag opløses det hele i tapas.

Uden for markedet holder Calle de Toledo kvarterets daglige castizo-handel i live med espadriller, sjal, keramik og religiøse varer stadig i blandingen. Det er også her, du finder Caramelos Paco på Toledo 55, en hundred år gammel slikbutik, der føles skønt ude af trit med resten af byens detailvaner. Det permanente Mercado de la Cebada, på sin plads siden 1875, er et fungerende fødevaremarked snarere end en poleret gourmethal. Slagtere, fiskehandlere og barer uden dikkedarer deler pladsen, og pointen er ikke at browse efter livsstil, men at købe, spise og gå videre.

Hvor skal man bo i La Latina

La Latina fungerer bedst for rejsende, der vil have Madrid til fods og ikke har noget imod, at byen ankommer ved døren med lidt lyd. De mest karakterfulde pletter er gaderne omkring Cava Baja, Cava Alta og Plaza de la Cebada, hvor tapas-crawlen begynder uden for dit vindue, og weekendstøjen kan køre til kl. 2 om natten. Hvis du sover let, så spørg efter et stille værelse med udsigt til indre gårdhave eller gårdhave. For et roligere ophold holder de middelalderlige gader omkring Plaza de la Paja og Plaza de San Andrés stemningen uden helt så meget sene-nats-spild, og strækningen mod Puerta de Toledo og floden føles mere boligagtig.

Indkvartering her tenderer mod små boutiquehoteller, restaurerede byhuse og lejligheder frem for store kæder, hvilket passer til kvarterets smalle, gamle bygninger. Priserne er generelt mellemklasse for det centrale Madrid, lidt lavere end Sol eller Salamanca. Den praktiske fordel er simpel: du er et par minutter fra metroen ved La Latina, og tæt nok på Plaza Mayor til, at bymidten bliver en vane ned ad bakke i stedet for en transport.

At komme rundt

La Latina er kompakt, stejl nogle steder og bygget til at gå. Du kan krydse hele kvarteret på ti minutter, selvom brostenene vil minde dig om at sætte tempoet ned. Den mest nyttige metro er La Latina på Linje 5, som sætter dig af ved Plaza de la Cebada og foden af Cava Baja. Tirso de Molina på Linje 1 dækker den østlige kant mod Lavapiés, og Puerta de Toledo på Linje 5 betjener den nederste side nær basilikaen og Shôko. Fra La Latina station er Plaza Mayor og Puerta del Sol en 5–10 minutters gåtur op ad bakke, og Prado og museumstrekanten er omkring 20 minutters gang eller et par metrostoppe.

Til lufthavnen tager du Linje 5 og skifter til Linje 8 ved Nuevos Ministerios for en direkte tur til Barajas, cirka 35–45 minutter dør-til-dør. En taxa fra La Latina koster en fast pris på €33 og tager cirka 25–30 minutter uden for myldretiden. Busser snor sig gennem de omkringliggende boulevarder, men inde i den gamle by er det bedste transportmiddel dine egne fødder.