La Latina, Madrid: Tapas, Tabernas und Sonntagsrituale im alten Barrio

Um zwei Uhr an einem Sonntag hat die Calle Cava Baja die Aura einer Straße, die vergessen hat, wie man eine ist. Die Türen sind voll, die Marmortresen sind besetzt, und die Leute stehen mit einer Caña in der einen und etwas Frittiertem in der anderen Hand da, unterhalten sich und übertönen das Klappern aus den Räumen. Das ist die Version Madrids, die La Latina noch bewahrt: alt, fußläufig, ein wenig abgenutzt an den Rändern und hartnäckig daran festhaltend, dass der Tag eher in Bars als in Häuserblöcken gemessen werden sollte.

Wofür La Latina bekannt ist

La Latina liegt am südwestlichen Rand der Altstadt, ein gewundenes Geflecht aus gepflasterten Gassen, das von der Plaza Mayor zum Fluss hin abfällt und der Linie der längst verschwundenen mittelalterlichen Stadtmauern Madrids folgt. Die alten cavas waren buchstäblich Gräben außerhalb dieser Mauern, weshalb die Cava Baja und die Cava Alta wie eine Karte der untergegangenen Stadt wirken. Das Barrio ist nach Beatriz Galindo benannt, der Gelehrten des 16. Jahrhunderts, die als La Latina bekannt war und Königin Isabella unterrichtete. Aber die meisten Leute kommen hierher wegen eines essbaren Erbes: einem Viertel, das sich immer noch so verhält, als wären Tapas ein bürgerliches Ritual und nicht ein Marketingkonzept.

Die Calle Cava Baja ist das Rückgrat, und sie hat die Dichte eines Ortes, der die moderne Zeit nie richtig akzeptiert hat. Etwa fünfzig Bars und Restaurants drängen sich auf 300 Metern mittelalterlicher Gasse, und das Ergebnis ist keine Straße, sondern eine sich bewegende Schlange kleiner Entscheidungen: ein Wermut, ein Teller, dann zur nächsten Tür weiter. Die Mischung der Besucher ist in bester Altstadt-Manier. Es gibt alteingesessene Stammgäste am gleichen Marmortresen, Familien, die nach dem Kirchgang den Wermut trinken, und die Welle von Wochenendbesuchern, die herausgefunden haben, dass hier immer noch das Gute in der Öffentlichkeit passiert.

Der Rhythmus des Viertels ändert sich mit der Woche. An Sonntagvormittagen ergießt sich der El Rastro die Calle Ribera de Curtidores hinunter von der Plaza de Cascorro, und die gesamte Gegend verwandelt sich in einen Markt, gefolgt von einem Mittagsansturm. Am späten Nachmittag wird das Licht weicher auf den gefliesten Fassaden, und das Barrio scheint sich seinem nächsten Getränk zuzuneigen. Dann ergibt La Latina am meisten Sinn: nicht als Denkmal des alten Madrid, sondern als ein Ort, an dem die Stadt immer noch auf der Straße isst.

Wo man essen und trinken kann

Die klassische Route ist nicht kompliziert. Beginnen Sie mit einem Drink und einem Teller und verweilen Sie nicht zu lange. La Latina belohnt Bewegung. Taberna La Concha in der Cava Baja 7 ist ein guter Auftakt: Wermut serviert in einem Martiniglas mit einem Spritzer Gin, dazu gebrutzter Tintenfisch – genau die Art kleiner Geste, die diese Straße schultern kann, ohne ihr Gleichgewicht zu verlieren. Ein paar Türen weiter ist Casa Lucas in der Cava Baja 30 winzig und immer voll, mit einer ernsthaften kurzen Weinkarte und den Tostas, die das Stehen an der Bar völlig richtig erscheinen lassen. Der rabo de toro hält die Stimmung in Madrid verwurzelt, statt für Besucher aufgemotzt.

Weiter vorne, Taberna Tempranillo in der Cava Baja 38, ist für Leute, die ihre Weinkarten wie eine Wand aus Absichten mögen. Hunderte spanischer Flaschen säumen die Rückwand, und die Küche schickt Entenkeulen und gegrillte salzige Artischocken heraus. Es ist einer dieser Orte, an denen die Weinauswahl und das Essen in stillem Dialog zu stehen scheinen. La Chata in der Cava Baja 24 ist aufgrund seiner handbemalten Kachelfassade kaum zu übersehen, und der Ochsenschwanz und die Callos im Inneren fühlen sich genau richtig an für ein Barrio, das nie versucht hat, elegant zu sein.

Für das Gericht, das fast zu einem lokalen Wahrzeichen geworden ist, ist Casa Lucio in der Cava Baja 35 der Name, nach dem alle greifen. Es ist seit 1974 geöffnet und der Tempel der huevos estrellados, dieser in Olivenöl gebratenen Eier, die über knusprigen Kartoffeln zerbrochen werden, und die Könige und Filmstars ernährt haben und immer noch mit der Souveränität eines Ortes ankommen, der genau weiß, was er tut. Reservieren Sie vorab. Wenn Sie dieselbe Idee des zerbrochenen Eies in einer etwas lockereren Form möchten, macht Los Huevos de Lucio in der Nähe Versionen mit Jamón, Chorizo oder Blutwurst.

Es gibt andere Wege durch die Straße. Lamiak serviert baskische Pintxos auf Cocktailspießen für 3–4 Euro pro Stück – nützlich, wenn Sie eher naschen statt zuschlagen wollen. La Posada de la Villa bietet eine ruhigere Mahlzeit mit Lamm aus dem Holzofen in einem Gasthaus aus dem 17. Jahrhundert, eine Art Raum, der die Zeit auf gute Weise schwerer werden lässt. Abseits der Hauptstraße serviert Malacatín in der Calle Ruda 5 seit 1895 cocido madrileño, einen dreigängigen Kichererbseneintopf, der sich immer noch wie ein richtiges Madrider Mittagessen anfühlt. Und auf der Plaza de la Puerta de Moros ist Juana La Loca der Ort, den Einheimische Ihnen für Tortilla de patatas mit süßer karamellisierter Zwiebel empfehlen – etwa 4,50 € pro Stück.

Ausgehen

Das Nachtleben in La Latina folgt keiner Club-Logik; es geht ums Weiterführen. Das Abendessen wird zu einem weiteren Glas, und ein weiteres Glas wird zu einer späten Terrasse, und dann scheint die Straße selbst den Abend am Laufen zu halten. Die Terrassen auf der Plaza de la Cebada sind am Wochenende lange nach Mitternacht noch belebt, und El Viajero gibt es seit 1995, verteilt über drei Etagen mit einer Dachterrasse, die der klassische Aussichtspunkt des Barrio für Sundowner ist. Es ist der Ort, an den Leute gehen, wenn sie das Viertel von oben sehen wollen, ohne seine Umlaufbahn zu verlassen.

Wenn die Nacht lauter werden soll, übernehmen die Ränder des Barrio. Marula Café, nahe der Plaza de la Paja, ist ein kleiner Club und Live-Musik-Raum, in dem DJs Funk, Soul und internationale Klänge bis zum Morgengrauen spielen, mit Jazz- und Jam-Sessions unter der Woche. ContraClub in der Calle de Bailén 16 bringt zuerst Live-Bands – Pop, Rock, Hip-Hop und Blues – und wird erst später zu einem späten Club. Und an der unteren Grenze des Viertels ist Shôko in der Calle Toledo 86 die Option für große Räume: ein Club mit 2.000 Quadratmetern auf zwei Etagen, der Reggaeton, R&B und kommerzielle Hits von Mitternacht bis 6 Uhr morgens spielt, Mittwoch bis Sonntag, direkt an der Metrostation Puerta de Toledo. Dennoch ist die ehrliche Wahrheit, dass die meisten Nächte in La Latina diese finale Eskalation nie brauchen. Die Leute bestellen einfach ein weiteres Glas und einen weiteren Teller – die lokale Choreographie in ihrer reinsten Form.

Sehenswürdigkeiten

Die typischste La-Latina-Aktivität ist El Rastro, der weitläufige Sonntags-Flohmarkt, der die Calle Ribera de Curtidores und die umliegenden Gassen hinunter von der Plaza de Cascorro aus jeden Sonn- und Feiertagvormittag (ungefähr 9 bis 15 Uhr) stattfindet. Gehen Sie früh hin, wenn Sie die besseren Funde machen wollen. Der obere Teil kann von Touristen-Kitsch überladen wirken, aber die Antiquitätenhändler und Stände in den Seitengassen weiter unten sind der Ort, an dem der Markt zu atmen beginnt. Es gibt Vintage-Kleidung, Schallplatten, alte Drucke, Kameras, Eisenwaren und eine Menge Trödel – alles durchstöbert von einer Menge, die halb zu suchen, halb sich zu erinnern scheint. Halten Sie Ihre Tasche nah bei sich; das Gedränge ist real, ebenso wie der Appetit auf das Mittagessen, das folgt.

Nach dem Markt gehen Sie bergab zur Basílica de San Francisco el Grande. Die neoklassizistische Kirche trägt die größte Kuppel Spaniens, und im Inneren befinden sich ein früher Goya, San Bernardino de Siena, sowie Werke von Zurbarán. Es ist einer jener Orte, die einen daran erinnern, dass La Latina nicht nur zum guten Essen da ist; es bewahrt auch eine formale, leicht feierliche Seite direkt unter dem Straßenlärm.

Bergauf liegt die Plaza de la Paja, der vornehme, ruhigere Hauptplatz des mittelalterlichen Madrids. Er wirkt sofort anders als die Cava Baja: offener, weniger hektisch und besser geeignet, die alte Bausubstanz des Viertels zu erkennen. Darunter versteckt sich der Jardín del Príncipe de Anglona, ein kleiner ummauerter Garten aus dem 18. Jahrhundert, der fast wie aus dem Nichts auftaucht. Neben dem Platz bilden die Iglesia de San Andrés und der dazugehörige Platz das Fundament des ältesten Teils des Viertels. Für eine letzte Verschnaufpause gehen Sie zu den Jardines de Las Vistillas am westlichen Rand, einem terrassierten Garten mit Blick auf die Sierra, in dem sich Einheimische in der Abenddämmerung mit einem Bier versammeln.

Shopping und Märkte

Das Einkaufen in La Latina beginnt und endet mehr oder weniger mit der Marktstimmung. El Rastro hat hier seit dem 18. Jahrhundert seinen Standort, und das Ritual hat sich kaum verändert: Start am Plaza de Cascorro, dann die Stände hinunterarbeiten und die Nebenstraßen den Rest erledigen lassen. Die Hauptader, die Calle Ribera de Curtidores, verdankt ihren Namen dem Lederhandel, der einst diese Straßen prägte – Gerberufer, ein so wörtlicher Straßenname, wie Madrid ihn uns hinterlassen hat. Die Stände sind ein Durcheinander aus Vintage-Kleidung, Schallplatten, alten Drucken, Antiquitätkameras, Eisenwaren und billigen Kuriositäten. Handeln ist erwünscht. Die guten Stücke gehen früh weg. Und am frühen Nachmittag löst sich das Ganze in Tapas auf.

Abseits des Marktes pflegt die Calle de Toledo den alltäglichen Kastizismus des Viertels, mit Espadrilles, Tüchern, Keramik und religiösen Artikeln. Hier befindet sich auch Caramelos Paco in der Toledo 55, ein hundert Jahre alter Süßwarenladen, der wunderbar aus dem Takt mit den übrigen Einzelhandelsgewohnheiten der Stadt geraten ist. Der ständige Mercado de la Cebada auf seinem Platz seit 1875 ist ein Arbeitsmarkt für frische Produkte und keine polierte Gourmethalle. Metzger, Fischhändler und schlichte Thekenstände teilen sich den Raum, und es geht nicht darum, Lifestyle zu entdecken, sondern zu kaufen, zu essen und weiterzuziehen.

Übernachtung in La Latina

La Latina eignet sich am besten für Reisende, die Madrid zu Fuß erkunden wollen und nichts dagegen haben, wenn die Stadt mit etwas Lautstärke vor der Tür steht. Die charakatervollsten Ecken sind die Straßen um Cava Baja, Cava Alta und Plaza de la Cebada, wo der Tapas-Rundgang vor Ihrem Fenster beginnt und der Lärm am Wochenende bis nach 2 Uhr morgens anhalten kann. Wenn Sie leichten Schlaf haben, fragen Sie nach einem ruhigen Innenhof- oder Innenzimmer. Für einen ruhigeren Aufenthalt bewahren die mittelalterlichen Straßen um die Plaza de la Paja und die Plaza de San Andrés die Atmosphäre, ohne ganz so viel nächtliches Auslaufen, und der Bereich zur Puerta de Toledo und zum Fluss hin wirkt wohnlicher.

Die Unterkünfte hier tendieren zu kleinen Boutique-Hotels, restaurierten Stadthäusern und Ferienwohnungen statt zu großen Ketten, was der engen Altbausubstanz des Viertels entspricht. Die Preise liegen im Allgemeinen im mittleren Bereich für das zentrale Madrid, etwas weicher als in Sol oder Salamanca. Der praktische Vorteil ist einfach: Sie sind nur wenige Minuten von der U-Bahn La Latina entfernt und nahe genug an der Plaza Mayor, dass das Stadtzentrum eher zur Gewohnheit wird, als dass Sie umsteigen müssen.

Fortbewegung

La Latina ist kompakt, an manchen Stellen steil und auf Fußgänger ausgelegt. Sie können das gesamte Viertel in zehn Minuten durchqueren, obwohl die Kopfsteinpflaster Sie daran erinnern, langsamer zu machen. Die nützlichste U-Bahn ist La Latina an der Linie 5, die Sie an der Plaza de la Cebada und am Fuß der Cava Baja absetzt. Tirso de Molina an der Linie 1 deckt den östlichen Rand in Richtung Lavapiés ab, und Puerta de Toledo an der Linie 5 bedient den unteren Bereich nahe der Basilika und Shôko. Vom Bahnhof La Latina sind die Plaza Mayor und die Puerta del Sol 5–10 Minuten bergauf zu Fuß erreichbar, und der Prado und das Museumdreieck sind etwa 20 Minuten zu Fuß oder ein paar U-Bahn-Stationen entfernt.

Zum Flughafen nehmen Sie die Linie 5 und steigen an den Nuevos Ministerios in die Linie 8 um, um direkt nach Barajas zu gelangen, etwa 35–45 Minuten von Tür zu Tür. Ein Taxi von La Latina kostet eine feste Pauschale von 33 € und dauert außerhalb der Hauptverkehrszeiten etwa 25–30 Minuten. Busse durchziehen die umliegenden Boulevards, aber in der Altstadt ist der eigentliche Transport Ihre eigenen Füße.