La Latina, Madrid : tapas, tabernas et rituels du dimanche dans le vieux quartier

À deux heures de l'après-midi le dimanche, la Calle Cava Baja a l'air d'une rue qui a oublié comment être une rue. Les portes sont pleines, les comptoirs en marbre sont bondés, et les gens se tiennent avec une caña dans une main et quelque chose de frit dans l'autre, parlant par-dessus le bruit à l'intérieur. C'est la version de Madrid que La Latina protège encore : vieille, accessible à pied, un peu usée sur les bords, et obstinément attachée à l'idée que la journée devrait se mesurer en bars plutôt qu'en pâtés de maisons.

Ce pour quoi La Latina est connue

La Latina se trouve sur l'épaule sud-ouest de la vieille ville, un enchevêtrement de ruelles pavées en descente qui va de la Plaza Mayor vers la rivière et suit la ligne des murs médiévaux disparus de Madrid. Les anciennes cavas étaient littéralement des fossés à l'extérieur de ces murs, ce qui explique pourquoi Cava Baja et Cava Alta ressemblent encore à une carte de la ville disparue. Le quartier tire son nom de Beatriz Galindo, la savante du XVIe siècle connue sous le nom de La Latina, tutrice de la reine Isabelle. Mais la plupart des gens viennent ici pour un héritage plus comestible : un quartier qui se comporte encore comme si les tapas étaient un rituel civique plutôt qu'un concept marketing.

La Calle Cava Baja est l'épine dorsale, et elle a la densité d'un lieu qui n'a jamais vraiment accepté la vie moderne. Environ cinquante bars et restaurants se serrent dans 300 mètres de ruelle médiévale, et le résultat n'est pas tant une rue qu'une file mouvante de petites décisions : un vermouth, une assiette, puis direction la porte suivante. La foule est mélangée de la meilleure façon propre aux vieilles villes. Il y a des habitués de longue date au même comptoir en marbre, des familles sorties pour le vermouth d'après-messe, et la vague du week-end de visiteurs qui ont compris que c'est là que les bonnes choses se passent encore en public.

Le rythme du quartier change avec la semaine. Le dimanche matin, El Rastro déferle sur la Calle Ribera de Curtidores depuis la Plaza de Cascorro, et toute la zone se transforme en un marché suivi d'une ruée vers le déjeuner. En fin d'après-midi, la lumière s'adoucit sur les façades carrelées et le quartier semble s'incliner vers son prochain verre. C'est à ce moment-là que La Latina prend tout son sens : non pas comme un monument au vieux Madrid, mais comme un endroit où la ville mange encore dans la rue.

Où manger et boire

Le parcours classique n'est pas compliqué. Commencez par une boisson et une assiette, et ne vous attardez pas trop longtemps. La Latina récompense le mouvement. Taberna La Concha au 7 de la Cava Baja est une bonne note d'ouverture : vermouth servi dans un verre à martini pulvérisé de gin, plus du calamar grillé, ce qui est exactement le genre de petite fantaisie que cette rue peut porter sans perdre son équilibre. Quelques portes plus loin, Casa Lucas au 30 de la Cava Baja est minuscule et toujours bondée, avec une carte des vins courte mais sérieuse et le genre de tostas qui rend absolument correct de rester debout au bar. Son rabo de toro ancre l'ambiance dans le Madrid authentique plutôt que de l'habiller pour les visiteurs.

Plus loin, Taberna Tempranillo au 38 de la Cava Baja est pour ceux qui aiment que leur carte des vins ressemble à un mur d'intentions. Des centaines de bouteilles espagnoles tapissent le fond, et la cuisine envoie des cuisses de canard et des artichauts salés grillés. C'est l'un de ces endroits où la sélection de bouteilles et la nourriture semblent être en conversation silencieuse l'une avec l'autre. La Chata au 24 de la Cava Baja est impossible à manquer grâce à sa façade en carreaux peints à la main, et la queue de bœuf et les callos à l'intérieur semblent parfaitement appropriés pour un quartier qui n'a jamais essayé d'être chic.

Pour le plat qui est devenu presque un emblème local, Casa Lucio au 35 de la Cava Baja est le nom que tout le monde cite. Il est ouvert depuis 1974 et est le temple des huevos estrellados, ces œufs frits à l'huile d'olive cassés sur des pommes de terre croustillantes qui ont nourri des rois et des stars de cinéma et qui arrivent encore avec la confiance d'un lieu qui sait exactement ce qu'il fait. Réservez à l'avance. Si vous voulez la même idée d'œufs cassés sous une forme un peu plus décontractée, Los Huevos de Lucio à proximité propose des versions avec du jambon, du chorizo ou du boudin noir.

Il y a d'autres façons de parcourir la rue. Lamiak propose des pintxos basques sur des cure-dents à €3–4 pièce, ce qui est utile si vous voulez grignoter sans vous engager. La Posada de la Villa offre un repas plus posé, avec de l'agneau rôti au four à bois dans une auberge du XVIIe siècle, le genre de salle qui donne l'impression que le temps s'alourdit dans le bon sens. Hors de l'artère principale, Malacatín au 5 de la Calle Ruda sert du cocido madrileño depuis 1895, un ragoût de pois chiches en trois plats qui agit encore comme un véritable déjeuner madrilène. Et sur la Plaza de la Puerta de Moros, Juana La Loca est l'adresse que les locaux vous recommandent pour la tortilla de patatas à l'oignon caramélisé sucré, environ €4,50 la part.

Sortir

La vie nocturne de La Latina ne relève pas de la logique des clubs ; il s'agit de continuation. Le dîner devient un verre de plus, et un verre de plus devient une terrasse tardive, puis la rue elle-même semble faire durer la soirée. Les terrasses de la Plaza de la Cebada restent animées bien après minuit le week-end, et El Viajero est là depuis 1995, réparti sur trois étages avec une terrasse sur le toit qui reste le perchoir classique du quartier pour les apéritifs au coucher du soleil. C'est le genre d'endroit où les gens se rendent lorsqu'ils veulent voir le quartier d'en haut sans quitter son orbite.

Si la nuit doit devenir plus bruyante, les confins du quartier prennent le relais. Marula Café, près de la Plaza de la Paja, est un petit club et salle de musique live où les DJ passent du funk, de la soul et des sons internationaux jusqu'à l'aube, avec des nuits jazz et jam en semaine. ContraClub au 16 de la Calle de Bailén propose d'abord des groupes live — pop, rock, hip-hop et blues — et ne se transforme que plus tard en boîte de nuit tardive. Et à la limite inférieure du quartier, Shôko au 86 de la Calle Toledo est l'option grand espace : un club de 2 000 mètres carrés sur deux étages jouant du reggaeton, du R&B et des hits commerciaux de minuit à 6 heures du matin, du mercredi au dimanche, juste à côté du métro Puerta de Toledo. Pourtant, la vérité honnête est que la plupart des nuits dans La Latina n'ont jamais besoin de cette escalade finale. Les gens continuent simplement à commander un autre verre et une autre assiette, ce qui est la chorégraphie locale dans sa forme la plus pure.

Choses à faire

La chose la plus typiquement La Latina à faire est El Rastro, l'immense marché aux puces du dimanche qui descend la Calle Ribera de Curtidores et les ruelles environnantes depuis la Plaza de Cascorro tous les dimanches et jours fériés matin, environ de 9h à 15h. Allez-y tôt si vous voulez les meilleures trouvailles. La partie supérieure peut sembler pleine de souvenirs pour touristes, mais les antiquaires et les étals des rues latérales plus bas sont là où le marché commence à respirer. Il y a des vêtements vintage, des vinyles, des estampes anciennes, des appareils photo anciens, de la quincaillerie et beaucoup de bric-à-brac, le tout déambulé par une foule qui semble à moitié regarder et à moitié se souvenir. Gardez votre sac près de vous ; la cohue est réelle, tout comme l'appétit pour le déjeuner qui suit.

Après le marché, descendez vers la Basilique Saint-François-le-Grand. L'église néoclassique porte le plus grand dôme d'Espagne, et à l'intérieur se trouvent un Goya de jeunesse, San Bernardino de Siena, ainsi que des œuvres de Zurbarán. C'est l'un de ces endroits qui rappelle que La Latina n'est pas seulement une question de bonne cuisine ; elle conserve aussi un côté formel, légèrement solennel, juste en dessous du bruit de la rue.

Juste en montant se trouve la Plaza de la Paja, la place principale raffinée et plus calme du Madrid médiéval. Elle donne une impression immédiatement différente de la Cava Baja : plus ouverte, moins pressée, et plus propice à observer le grain ancien du quartier. En contrebas se cache le Jardín del Príncipe de Anglona, un petit jardin clos du XVIIIe siècle qui apparaît presque par surprise. À côté de la place, l'Iglesia de San Andrés et la place qu'elle partage ancrent la partie la plus ancienne du quartier. Pour une dernière pause, dirigez-vous vers les Jardines de Las Vistillas à la limite ouest, un jardin en terrasses avec vue sur la Sierra, où les Madrilènes se retrouvent avec une caña au crépuscule.

Shopping et marchés

Le shopping à La Latina commence et se termine, plus ou moins, par l'atmosphère du marché. El Rastro existe ici depuis le XVIIIe siècle, et le rituel a à peine changé : commencez à la Plaza de Cascorro, descendez à travers les stands, et laissez les ruelles latérales faire le reste. L'artère principale, la Calle Ribera de Curtidores, tire son nom du commerce du cuir qui remplissait autrefois ces rues — la berge des tanneurs, un nom de rue aussi littéral que Madrid nous en a laissé. Les stands proposent un mélange de vêtements vintage, vinyles, estampes anciennes, appareils photo d'époque, quincaillerie et bibelots bon marché. Le marchandage est de mise. Les bonnes pièces partent tôt. Et vers le début d'après-midi, tout se dissout en tapas.

Au-delà du marché, la Calle de Toledo maintient le commerce castizo quotidien du quartier, avec des espadrilles, des châles, de la céramique et des articles religieux encore présents. C'est aussi là que se trouve Caramelos Paco au 55 de Toledo, une confiserie centenaire qui semble merveilleusement en décalage avec le reste des habitudes commerciales de la ville. Le permanent Mercado de la Cebada, sur sa place depuis 1875, est un marché de produits alimentaires actif plutôt qu'une halle gastronomique raffinée. Bouchers, poissonniers et stands de bar sans chichis partagent l'espace, et le but n'est pas de flâner pour le style de vie mais d'acheter, manger et passer à autre chose.

Où séjourner à La Latina

La Latina convient le mieux aux voyageurs qui souhaitent découvrir Madrid à pied et qui ne dérangent pas que la ville arrive à leur porte avec un peu de volume. Les coins les plus typiques sont les rues autour de Cava Baja, Cava Alta et de la Plaza de la Cebada, où l'itinéraire des tapas commence devant votre fenêtre et où le bruit du week-end peut se prolonger jusqu'à 2h du matin. Si vous avez le sommeil léger, demandez une chambre calme donnant sur l'intérieur ou sur cour. Pour un séjour plus paisible, les ruelles médiévales autour de la Plaza de la Paja et de la Plaza de San Andrés conservent l'atmosphère sans trop de débordements tardifs, et le tronçon vers la Puerta de Toledo et le fleuve est plus résidentiel.

L'hébergement ici tend vers les petits hôtels-boutiques, les maisons de ville restaurées et les locations d'appartements plutôt que les grandes chaînes, ce qui correspond aux vieux bâtiments exigus du quartier. Les prix sont généralement dans la moyenne pour le centre de Madrid, un peu plus doux qu'à Sol ou à Salamanque. L'avantage pratique est simple : vous êtes à quelques minutes du métro à La Latina, et suffisamment près de la Plaza Mayor pour que le centre-ville devienne une habitude en descente plutôt qu'un transfert.

Se déplacer

La Latina est compacte, pentue par endroits et conçue pour la marche. Vous pouvez traverser tout le quartier en dix minutes, même si les pavés vous rappellent de ralentir. Le métro le plus utile est La Latina sur la ligne 5, qui vous dépose près de la Plaza de la Cebada et du pied de la Cava Baja. Tirso de Molina sur la ligne 1 couvre la bordure est vers Lavapiés, et Puerta de Toledo sur la ligne 5 dessert le côté bas près de la basilique et de Shôko. Depuis la station La Latina, la Plaza Mayor et la Puerta del Sol sont à 5–10 minutes à pied en montée, et le Prado avec le triangle des musées est à environ 20 minutes à pied ou à quelques stations de métro.

Pour l'aéroport, prenez la ligne 5 et changez pour la ligne 8 à Nuevos Ministerios pour un trajet direct vers Barajas, soit environ 35–45 minutes de porte à porte. Un taxi depuis La Latina coûte un tarif fixe de 33 €, et le trajet dure environ 25–30 minutes en dehors des heures de pointe. Les bus sillonnent les avenues environnantes, mais à l'intérieur de la vieille ville, le vrai moyen de transport, ce sont vos propres pieds.