Manuela Malasaña était une jeune couturière fusillée par les troupes de Napoléon le 2 mai 1808, et le quartier qui a pris son nom n’a cessé de contester l’ordre établi depuis. À Malasaña, l’histoire ne repose pas sous verre ; elle s’échappe des portes des bars, des volets tagués, des tables qui débordent sur les ruelles piétonnes autour de la Plaza del Dos de Mayo quand arrivent les premières cañas et que la nuit décide encore ce qu’elle veut être. Le lieu porte deux époques à la fois. Le jour, ce sont des flat whites, des ordinateurs portables et des racks vintage. La nuit, les vieux os de la movida réapparaissent, et le son monte jusqu’aux balcons.
Ce pour quoi Malasaña est connu
Deux histoires ancrent ce quartier, et toutes deux sont encore visibles si vous marchez assez lentement. La première est le soulèvement de 1808 contre l’occupation napoléonienne, commémoré place du Dos de Mayo, où le monument central honore les capitaines d’artillerie Luis Daoíz et Pedro Velarde. La seconde est la movida madrileña, l’explosion culturelle qui a suivi la mort de Franco en 1975 et a transformé ces rues en creuset de la pop, du cinéma et de la mode post-dictatoriale. Malasaña n’a jamais vraiment converti cette époque en décor patrimonial. Quelques bars de ces années sont toujours en activité, toujours bondés, portant la même confiance un peu cabossée. Cela compte. Cela signifie que le quartier ressemble moins à un quartier léché avec une histoire à raconter qu’à une scène qui a simplement refusé de s’arrêter.
Restez une minute au bord de la place et le rythme du quartier devient lisible. La foule est jeune, créative, souvent avec un sac d’ordinateur le jour et un verre de bière la nuit. Les rues sont denses et accessibles à pied, négligées de façon délibérée, et un peu kitsch sans excuses. L’art urbain fait pratiquement partie du mobilier urbain : volets, murs latéraux et impasses servent de galerie tournante, avec des fresques qui changent tous les quelques mois. La Calle del Espíritu Santo et la Calle Velarde sont les artères évidentes pour la mode vintage et d’occasion, mais elles vous disent aussi quelque chose de plus large sur les instincts du quartier. Malasaña aime les choses qui ont un passé, à condition qu’elles aient encore un pouls.
Où manger et boire
La vieille garde donne encore le ton. La Bodega de la Ardosa, au 13 Calle Colón, sert du vermouth et de la bière depuis 1892 dans un bar rempli du sol au plafond de bouteilles poussiéreuses, et reste l’un des endroits les plus agréables de Madrid pour commencer une soirée sans chichis. Commandez la tortilla de patatas maison, celle au centre volontairement coulant, et laissez-la arriver avec du salmorejo et des croquetas. Vous serez probablement debout, coude à coude. Cela fait partie du jeu. La Casa Camacho, au 4 Calle San Andrés, est à quelques rues et semble à peine avoir modifié son aménagement depuis les années 1920. C’est là que vit le yayo — vermouth, gin et soda mélangés en quelque chose de bon marché et dangereusement doux — aux côtés de patatas bravas et d’anchois marinés.
Si les vieux bars de Malasaña parlent de continuité, la nouvelle vague parle d’invention sans perdre le goût du quartier pour l’informel. La Pez Tortilla, au 36 Calle del Pez, fait exactement ce que son nom suggère, mais mieux que cette formule brutale ne le laisse entendre : tortillas et croquetas inventives, plus de 30 bières artisanales, le tout sur un concept esquissé sur une serviette par trois amis d’enfance. Le NAP Malasaña, au 51 Calle San Bernardo près de la sortie du métro Noviciado, sort des pizzas napolitaines certifiées AVPN cuites au four à bois, avec un calme qui fait de la pizza un point d’ancrage plutôt qu’un événement. Pour un brunch ludique plutôt que précieux, Ojalá, au 1 Calle San Andrés, est à retenir : œufs Bénédicte, pancakes et cocktails à l’étage, et un sous-sol au sol recouvert de vrai sable où l’on mange sur des coussins. C’est le genre d’endroit qui aurait pu être insupportable ailleurs ; ici, il passe pour une blague de quartier qui a survécu parce qu’elle fonctionne.
Quand la fatigue décisionnelle s’installe, le Mercado de San Ildefonso sur trois étages, au 57 Calle de Fuencarral, résout le problème en refusant de choisir pour vous. Une vingtaine de stands couvrent grill ibérique, croquetas, péruvien, coréen et burgers, avec des terrasses en haut pour la pause inévitable entre les services. C’est plus fréquenté, plus brillant et plus résolument contemporain que les vieilles tavernes, mais cela appartient toujours à la même habitude de Malasaña de mélanger les genres : un bar à tapas d’abuela à deux pas d’une carte de vins naturels, une bière bon marché à côté d’un café bien extrait. Vous n’êtes jamais à plus de quelques minutes de l’un ou l’autre.
Sortir
Malasaña est l’une des raisons pour lesquelles Madrid continue de mériter sa réputation de vie nocturne, et l’attrait pratique est simple : vous pouvez construire une soirée entière sans appeler un taxi. Cela commence généralement dehors. Les gens se rassemblent sur la Plaza del Dos de Mayo et autour de ses terrasses pour une première caña avant que quelqu’un ne s’engage dans une salle, et du jeudi au samedi, les ruelles piétonnes autour de la place sont bondées. Le bruit fait partie de l’architecture ici. Il monte, s’attarde, et transforme les balcons en loges de spectateurs.
Les survivants de la movida sont les étapes de pèlerinage. La Vía Láctea, au 18 Calle Velarde, est ouverte depuis 1979 dans une ancienne charbonnerie. Elle diffuse toujours de l’indie et du pop-rock sur deux étages, avec un billard et des affiches vintage, et c’était une salle de concert pendant la movida. Elle reste l’un des derniers bars de cette époque encore debout, ce qui lui donne une certaine gravité même quand la salle est simplement pleine de gens passant une soirée bruyante et ordinaire. À côté, El Penta est l’autre rescapé des années 1980 : sans fard, iconique, et fier de l’être.
Pour un autre genre de dernier verre, le Macera Taller Bar au 21 Calle San Mateo ressemble moins à un bar qu’à un atelier qui sert par hasard des boissons. Ses gins, rhums et whiskies sont macérés maison avec des fruits, des herbes et des épices dans de grands bocaux en verre derrière le bar, et la plupart des boissons tournent autour de 7 €. Ce prix compte moins que l’ambiance : c’est un endroit où l’artisanat est visible, le processus fait partie de l’attrait, et la soirée peut passer d’un verre à l’autre sans jamais devenir cérémonielle. Le quartier ne s’anime vraiment pas avant 23 heures. Gérez les cañas en conséquence.
Choses à faire / que voir
Malasaña récompense la flânerie plus que le pointage des attractions. Commencez, comme le quartier lui-même, par la Plaza del Dos de Mayo et le monument à Daoíz et Velarde, puis laissez les rues secondaires vous entraîner. La meilleure chose à faire ici est de ne pas se presser. Les fresques murales sur Espíritu Santo, San Vicente Ferrer et Velarde changent assez souvent pour que vous arriviez toujours légèrement en retard sur la version actuelle de la rue. Cette fugacité fait partie de l’attrait. Rien n’est fixé pour longtemps, ce qui donne au quartier un air vécu plutôt que curaté.
L’arrêt intérieur le plus utile est le Museo de Historia de Madrid au 78 Calle de Fuencarral. Il est gratuit, rapide et vaut le détour rien que pour la porte baroque ornée de Pedro de Ribera, même si la maquette du Madrid des années 1830 donne plus de substance à la visite qu’une jolie entrée ne le suggérerait. Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 20h00 et fermé le lundi. Venez-y quand les rues sont chaudes ou quand vos pieds ont besoin d’une pause ; le bâtiment offre une autre facette de la ville, des Habsbourg à nos jours, et rappelle combien du Madrid actuel repose encore sur des plans plus anciens.
Le circuit des cafés est une forme de tourisme à part entière. Le Toma Café au 49 Calle de la Palma a été le pionnier du café de spécialité à Madrid lors de son ouverture en 2012, et il torréfie et infuse toujours pour une foule de fidèles sous de hauts plafonds et des plantes suspendues. Le HanSo Café au 51 Corredera Baja de San Pablo apporte une esthétique de café séoulite et l’un des meilleurs matcha de la ville. Ce ne sont pas seulement des arrêts pour la caféine ; ce sont le visage diurne de l’identité actuelle de Malasaña, où travailleurs à distance, étudiants et curieux permanents partagent des tables dans un quartier qui ne sépare pas vraiment le travail de la flânerie.
Si vous voulez une dernière étape qui soit résolument dans les habitudes de ce quartier, terminez chez Tipos Infames au 3 Calle San Joaquín. C’est une librairie indépendante qui fait aussi bar à vin et galerie, exactement le genre d’hybride que Malasaña semble inventer quand une seule catégorie ne suffit pas. Feuilleter des romans espagnols avec un verre de Ribera en main n’est pas un gadget ici ; c’est simplement une autre version de l’habitude du quartier de rendre la culture sociale, et la vie sociale légèrement littéraire.
Shopping
Si vous venez à Malasaña avec une valise vide et un peu de patience, le quartier fera le reste. L’épicentre de sa scène vintage et d’occasion est la Calle del Espíritu Santo, avec la Calle Velarde juste derrière. Les ruelles autour sont là où l’instinct de collection du quartier est le plus concentré : rangées de vieux jeans, vestes en cuir, fourrures, pochettes de disques, studios de tatouage, petites boutiques de design et la boutique concept de temps en temps qui semble avoir été là pour toujours, même si ce n’est pas le cas. Venez un après-midi de semaine si vous voulez vraiment fouiner. Les samedis, les rues vintage sont très animées.
Templo de Susu au 1 Espíritu Santo est la référence depuis 1998. Ses racks penchent fortement vers les pièces rock’n’roll des années 1960 et 70, vestes en cuir et fourrures, le tout sous 50 € et rarement ennuyeux. Cette fourchette de prix vous dit quelque chose d’important sur Malasaña : le style ici n’est pas censé être distant. Il est fait pour être porté, discuté et mélangé au reste de votre vie. Ailleurs, la Calle de Fuencarral offre l’extrémité plus mainstream du spectre, avec des chaînes de mode jeune et streetwear, des magasins de sneakers et l’énergie de food-court du Mercado de San Ildefonso. L’équilibre entre ces deux pôles — l’occasion et le commercial, l’insolite et le pratique — est ce qui empêche le quartier de devenir un musée de sa propre coolitude.
Où dormir à Malasaña
Malasaña convient aux voyageurs qui veulent vivre au cœur de l'action plutôt que de s'y rendre, mais la rue exacte compte plus ici que dans beaucoup de quartiers madrilènes. Les blocs autour de la Plaza del Dos de Mayo sont les plus bruyants : géniaux si votre soirée se termine après le début du calme dans les bars, punitifs si vous avez besoin de dormir avant 3 heures un week-end. Si vous voulez la même accessibilité à pied avec un peu plus d'air, dirigez-vous vers le bord nord plus calme près de la Calle Carranza ou les rues vers San Bernardo. Vous serez toujours à cinq minutes de tout, juste un cran en retrait du bruit des terrasses.
Les prix se situent fermement dans la moyenne, et le parc hôtelier est principalement composé de boutiques-hôtels, d'apparthôtels et d'auberges de jeunesse design plutôt que de grandes enseignes internationales. Cela convient au barrio. Vous payez pour l'emplacement et le caractère, pas pour des halls en marbre. Si possible, demandez une chambre donnant sur une cour intérieure ; la vie nocturne de Malasaña fait partie de son charme, mais elle n'est pas aussi clémente pour tous les dormeurs.
Se déplacer
Malasaña est assez compact pour rendre les transports presque superflus. Vous pouvez le traverser d'un bout à l'autre en environ quinze minutes, et une grande partie du cœur de la vie nocturne est piétonne. Quatre stations de métro entourent le barrio : Tribunal sur le bord est près de Fuencarral, Bilbao au nord, Noviciado à l'ouest près de San Bernardo, et San Bernardo à l'angle sud-ouest. Depuis Tribunal, c'est à une seule station ou à environ dix minutes à pied de Gran Vía, Sol et du mile des musées principaux, ce qui explique pourquoi le quartier est si facile à intégrer dans un séjour plus large à Madrid.
Pour l'aéroport, la route la plus simple est la ligne 8 depuis Nuevos Ministerios, que vous rejoignez via la ligne 10 depuis Tribunal, jusqu'à Barajas ; prévoyez environ 30 à 40 minutes de la porte d'entrée à la porte d'embarquement. Un taxi a un tarif fixe d'environ 35 € et prend environ 25 minutes en heures creuses. Dans le barrio, cependant, vous n'aurez pas besoin de roues. Laissez le taxi pour le retour à la maison.