ラ・ラティーナ、マドリード：旧バリオのタパス、タベルナ、日曜の習慣

日曜の午後2時までに、カジェ・カバ・バハは通りであることを忘れてしまったかのような空気を帯びます。戸口は人で溢れ、大理石のカウンターは賑わい、人々は片手にカーニャ、もう一方の手に何か揚げ物を持ち、店内のざわめきを越えて話し合っています。これがラ・ラティーナが今なお守るマドリードの姿です。古く、歩きやすく、端は少し擦り切れているけれど、一日をブロック数ではなくバルの数で測るべきだという考えに頑固に固執しています。

ラ・ラティーナの名物

ラ・ラティーナは旧市街の南西の肩に位置し、プラサ・マヨールから川に向かって下る石畳の迷路のような路地で、マドリードの消え去った中世の城壁の線に沿っています。古い「カバ」は城壁の外側の文字通りの堀であり、だからカバ・バハとカバ・アルタは今も消えた都市の地図のような役割を果たしています。このバリオの名前は、ラ・ラティーナとして知られる16世紀の学者ベアトリス・ガリンドに由来し、イサベル女王の家庭教師でした。しかし、ほとんどの人がここに来るのはもっと食べられる遺産、つまりタパスが市民の儀式であり、マーケティングの概念ではないかのように振る舞う地区のためです。

カジェ・カバ・バハは背骨であり、近代的な生活を完全には受け入れていない場所の密度を持っています。約50のバルとレストランが300メートルの中世の路地にひしめき合い、結果として通りというよりは小さな決断の動く列のようなものです。一杯のベルモット、一皿、そして次の扉へ。混雑は最高の旧市街流に混ざり合っています。同じ大理石のカウンターの常連、教会後のベルモットを楽しむ家族、そして公共の場でまだ良いものが起こることを見抜いた週末の観客の波がいます。

この地区のリズムは週ごとに変わります。日曜の朝、エル・ラストロはカジェ・リベラ・デ・クルティドーレスをカスコーロ広場から流れ下り、エリア全体が市場になり、ランチのラッシュが続きます。午後遅くになると、タイル張りのファサードに柔らかな光が差し、バリオは次の一杯へと傾きます。そのときラ・ラティーナが最も意味を持つのです。古いマドリードの記念碑としてではなく、街がまだ路上で食事をする場所として。

飲食店

定番ルートは複雑ではありません。一杯と一皿から始め、長居しすぎないこと。ラ・ラティーナは動くことを好みます。カバ・バハ7番のタベルナ・ラ・コンチャは良いスタートです。ジンをひと吹きしたマティーニグラスで提供されるベルモットと、焼きイカ。この通りがバランスを崩さずにできる小さな演出です。数軒先のカサ・ルーカス（カバ・バハ30番）は小さくて常に満席、厳選された短いワインリストと、カウンターに立つことが完全に正しいと思わせるトスタが特徴です。ここでのラボ・デ・トロ（牛テール）は、観光客向けではなくマドリードの雰囲気を保っています。

さらに進むと、タベルナ・テンプラニーリョ（カバ・バハ38番）は、ワインリストを意図の壁のように見せるのが好きな人向けです。数百本のスペインボトルが奥に並び、厨房からは鴨もも肉とグリルした塩漬けアーティチョークが届けられます。ワインのセレクションと料理が静かに会話しているような場所です。ラ・チャタ（カバ・バハ24番）は手描きのタイル張りのファサードで見逃せません。店内の牛テールとカジョス（牛の胃袋の煮込み）は、決しておしゃれを目指さなかったこのバリオにまさにふさわしいです。

ほとんど地元の象徴となった料理については、カサ・ルシオ（カバ・バハ35番）が誰もが思い浮かべる名前です。1974年から営業し、ウエボス・エストレリャードス（オリーブオイルで揚げた卵をカリカリのポテトの上で割ったもの）の殿堂で、これまで王様や映画スターを満足させ、今も自分が何をしているのか熟知している自信に満ちた一品を提供します。予約が必要です。同じ割り卵のアイデアを少しカジュアルに楽しみたいなら、近くのロス・ウエボス・デ・ルシオがハモン、チョリソ、モルシージャのバージョンを提供しています。

通りを巡る別の方法もあります。ラミアクではバスク風ピンチョスを1本3〜4ユーロで提供しており、軽くつまみたいときに便利です。ラ・ポサダ・デ・ラ・ビジャでは、17世紀の宿屋の中でのんびりとした食事が楽しめ、薪窯で焼いた子羊のローストは、時間が重く感じられる良い意味での空間です。大通りから外れたマラカティン（カジェ・ルダ5番）は、1895年からコシード・マドリレーニョ（ひよこ豆のシチュー）を提供しており、本格的なマドリードのランチとして今も健在です。プラサ・デ・ラ・プエルタ・デ・モーロスにあるフアナ・ラ・ロカは、甘いキャラメルオニオンをのせたトルティージャ・デ・パタタス（1切れ約4.50ユーロ）の名所で、地元の人も勧めます。

ナイトライフ

ラ・ラティーナのナイトライフはクラブの論理ではなく、継続です。ディナーがもう一杯に、もう一杯が遅い時間のテラスになり、通り自体が夜を続けさせています。プラサ・デ・ラ・セバダのテラスは週末の真夜中過ぎまで賑わい、エル・ビアヘロは1995年からあり、三階建てで屋上テラスは今もバリオの定番サンセットドリンクスポットです。人々が地区の軌道を離れずに上から眺めたいと思う、そんな場所です。

夜がもっと騒がしくなるなら、バリオの端が主役になります。マルラ・カフェ（プラサ・デ・ラ・パハ近く）は小さなクラブ兼ライブ音楽の部屋で、DJがファンク、ソウル、インターナショナルな音を夜明けまでかけ、平日にはジャズやジャムセッションもあります。コントラクラブ（カジェ・デ・バイレン16番）は最初にライブバンド（ポップ、ロック、ヒップホップ、ブルース）を招き、後になって深夜のクラブに変わります。地区の下端、ショーコ（カジェ・トーレド86番）は大箱のオプションで、2000平方メートルの二階建てクラブ、水曜から日曜の深夜0時から午前6時までレゲトン、R&B、商業ヒットをかけ、プエルタ・デ・トーレド駅のすぐそばです。それでも、正直なところラ・ラティーナのほとんどの夜は最後のエスカレーションを必要としません。人々はただもう一杯、もう一皿と注文し続ける。それがこの地の純粋な形の踊りです。

観光スポット

ラ・ラティーナで最もラ・ラティーナらしいことは、エル・ラストロです。毎週日曜と祝日の午前中（だいたい9時から15時）、カスコーロ広場からカジェ・リベラ・デ・クルティドーレスと周辺の路地に広がる青空市場です。良い掘り出し物を探すなら早めに行きましょう。上部は観光客向けのガラクタが多いですが、さらに下った骨董品店や脇道の屋台が市場の息づかいを感じさせます。ヴィンテージ服、レコード、古い版画、アンティークカメラ、金物類、そして大量のガラクタがあり、半分は見て回り、半分は思い出に浸るような群衆によって物色されます。バッグはしっかり閉じてください。混雑は本物で、それに続くランチへの食欲も本物です。

市場の後は、坂を下ってサン・フランシスコ・エル・グランデ聖堂へ。新古典主義の教会はスペイン最大のドームを持ち、内部にはゴヤの初期作品『聖ベルナルディーノ・デ・シエナ』やスルバランの作品があります。ラ・ラティーナが美食だけではないこと、街の騒音のすぐ下に格式高くやや厳粛な側面も保っていることを思い出させてくれる場所の一つです。

少し上ったところにあるプラサ・デ・ラ・パハは、中世マドリードの洗練された静かなメイン広場です。カバ・ハハとはすぐに異なる雰囲気で、より開けていて、慌ただしくなく、バリオの古い趣に気づきやすい場所です。その地下にはハルディン・デル・プリンシペ・デ・アングローナがあり、18世紀の小さな壁に囲まれた庭園がひっそりと姿を現します。広場の隣にはイグレシア・デ・サン・アンドレスとその共有広場があり、この地区で最も古い部分を支えています。最後のひと息には、西端にあるハルディネス・デ・ラス・ビスティージャスへ向かいましょう。段々になった庭園からはシエラ山脈を望み、夕暮れ時には地元の人々がカーニャ片手に集まります。

ショッピング＆市場

ラ・ラティーナでのショッピングは、多かれ少なかれマーケットの雰囲気に始まり、終わります。エル・ラストロは18世紀からここで開催されており、その習慣はほとんど変わっていません：カスコーロ広場から始まり、露店を下りながら進み、脇道が残りを任せます。主要な通りであるカジェ・リベラ・デ・クルティドレスは、かつてこの通りを埋め尽くした皮革取引にちなんで名付けられました — 皮なめし職人の川岸、マドリードに残る文字通りの通りの名前です。露店はヴィンテージ衣料、レコード、古い版画、アンティークカメラ、金物、安物の珍品などがごちゃ混ぜです。値切りは当然です。良い品は早い者勝ちです。そして午後早くには、全体がタパスに溶けていきます。

市場以外では、カジェ・デ・トレドがバリオの日常的なカスティーソの伝統を今も守り続けており、エスパドリーユ、ショール、陶器、宗教用品などがまだ混ざっています。トレド55番地にあるカラメロス・パコもここにあり、築100年の菓子店で、市内の他の小売習慣とは見事に調和していません。1875年から広場にある恒久的なメルカド・デ・ラ・セバダは、洗練されたグルメホールではなく、今も現役の生鮮市場です。肉屋、魚屋、気取らないバーの露店がスペースを共有し、そのポイントはライフスタイルのためではなく、買って、食べて、次へ進むことです。

ラ・ラティーナでの宿泊

ラ・ラティーナは、マドリードを徒歩で楽しみたい旅行者に最適で、街の喧騒が少しばかり玄関先に届くのを気にしない人向けです。最も個性豊かなエリアは、カバ・ハハ、カバ・アルタ、プラサ・デ・ラ・セバダ周辺で、タパス巡りが窓の外から始まり、週末の騒音は午前2時を過ぎても続くことがあります。眠りが浅い方は、静かな内側または中庭に面した部屋をリクエストしましょう。より穏やかな滞在には、プラサ・デ・ラ・パハとプラサ・デ・サン・アンドレス周辺の中世の通りが、深夜のこぼれをそれほど伴わずに雰囲気を保ち、プエルタ・デ・トレドと川方面はより住宅地の雰囲気です。

ここの宿泊施設は、大手チェーンよりも小さなブティックホテル、改装された町家、アパートメントレンタルが中心で、バリオの狭い古い建物に適しています。価格はマドリード中心部としては中程度で、ソルやサラマンカよりは少し安めです。実用的な利点は単純です：ラ・ラティーナの地下鉄から数分、プラサ・マヨールにも十分近いため、市内中心部が移動ではなく下りの習慣になります。

アクセス

ラ・ラティーナはコンパクトで、場所によっては急勾配、そして徒歩での移動を前提に作られています。地区全体を10分で横断できますが、石畳がペースを緩めるよう促します。最も便利な地下鉄は5号線のラ・ラティーナ駅で、プラサ・デ・ラ・セバダとカバ・ハハのふもとに降りられます。1号線のティルソ・デ・モリーナ駅はラバピエス方面の東端をカバーし、5号線のプエルタ・デ・トレド駅はバシリカとショーコ近くの下側をカバーしています。ラ・ラティーナ駅から、プラサ・マヨールとプエルタ・デル・ソルまでは徒歩5〜10分の上り坂、プラド美術館と博物館トライアングルまでは徒歩約20分か、地下鉄で数駅です。

空港へは、5号線に乗り、ヌエボス・ミニステリオスで8号線に乗り換えてバラハスまで直行、ドアツードアで約35〜45分です。ラ・ラティーナからタクシーでは固定料金€33、オフピーク時で約25〜30分です。バスは周辺の大通りを走っていますが、旧市街内では本当の交通手段は自分の足です。