Malasaña, Madrid: Um Bairro em Destaque, Praça a Praça

A Plaza del Dos de Mayo ainda carrega a cicatriz do levante de 1808 que lhe deu o nome. Fique sob o Arco de Monteleón numa terça-feira à noite, antes de as esplanadas encherem, e ainda é possível traçar a forma do quartel de artilharia que existia aqui quando os madrilenos se levantaram contra as tropas de ocupação de Napoleão — o arco é o que restou dele, e a praça ao redor foi redesenhada em 1869 no espaço aberto que você cruza hoje. Esse acúmulo é o truque do bairro: um monumento a um levante fica no centro de um bairro construído por outro, mais silencioso — a Movida Madrileña, a explosão de música, cinema e vida noturna que tomou essas ruas após a morte de Franco e nunca foi totalmente embora.

Pelo que Malasaña é conhecida

Pergunte a qualquer pessoa com mais de cinquenta anos em Madrid o que Malasaña significa e ela mencionará a Movida antes de mencionar o levante. No início dos anos 1980, esta grade de ruas estreitas ao norte da Gran Vía tornou-se o centro de uma onda contracultural — jovens músicos, cineastas e artistas, entre eles Pedro Almodóvar, transformaram bares e porões aqui no motor de uma nova cultura espanhola pós-ditadura. Não era polido. Não tinha a intenção de ser. O que restou dessa época não é uma peça de museu; ainda está operacional, ainda servindo drinques, ainda ocupando as mesmas salas com nomes diferentes ou, em alguns casos teimosos, o mesmo nome de sempre. Essa é a linha condutora que vale entender antes de pisar na Calle Fuencarral: Malasaña não encena sua história para você como um distrito de monumentos faz. Ela apenas continuou vivendo nela.

O bairro em si é compacto — pequeno o suficiente para atravessar a pé em quinze minutos, denso o bastante para você não querer apressar a visita. A grade entre San Bernardo e Fuencarral abriga três praças centrais — Plaza del Dos de Mayo, Plaza de San Ildefonso e Plaza de la Luna — e as esplanadas que as cercam enchem de maneiras diferentes conforme a hora e o dia, o que de fato é o único horário que você precisa planejar para visitar.

Comer e beber em Malasaña

Comece pela sala mais antiga do bairro. A Bodega de la Ardosa, na Calle Colón, serve vermute de barril desde 1892, num espaço de azulejos e barris tão estreito que você vai virar de lado para deixar alguém passar com uma bandeja. A tortilla de patatas daqui segue uma receita da casa — uma contagem exata de batatas, picadas à mão, dobradas com ovo e cebola — desenvolvida especificamente para este bar, e pedir qualquer outra coisa na sua primeira visita seria um pequeno ato de autossabotagem.

A algumas ruas de distância, a Casa Julio frita na Calle Madera há quase um século, e suas croquetas têm uma reputação em toda a cidade que sobreviveu a várias ondas do vaivém dos restaurantes da moda de Madrid — este é o tipo de lugar que os locais recomendam para a família que vem de visita, não o tipo que aparece nos mapas dos influenciadores. Para uma versão mais leve e focada em cerveja da mesma obsessão por tortilla, a Pez Tortilla na Calle del Pez é uma salinha apertada construída em torno de cerveja artesanal e de uma versão aclamada do prato, maioria em pé, conversa alta, exatamente como deveria ser.

Se o seu apetite pende para o vegetariano ou vegano, a Vega na Calle de la Luna constrói seu cardápio em produtos ecológicos e locais, em vez de tratar a alimentação à base de plantas como um pensamento depois, encaixado num menu de carnes — vale saber, já que a cena gastronômica de Malasaña, fora isso, pesa muito para presunto, ovo e frituras. E para quem gosta de cerveja especificamente, a Fábrica Maravillas na Calle Valverde foi a primeira cervejaria artesanal do centro de Madrid, produzindo no local desde 2012, com tanques de cobre visíveis do balcão — um contraponto útil a tanto vermute, se você quiser provar algo que o bairro realmente fabrica, e não apenas serve.

O que une Ardosa, Julio, Pez Tortilla, Vega e Fábrica Maravillas não é a culinária — é a escala. Nenhum deles tenta ser um restaurante de destino. São salas de bairro que por acaso são muito boas em uma ou duas coisas, e essa é uma ambição tipicamente malasaneña.

Vida noturna em Malasaña

A cena noturna daqui deriva diretamente da Movida que tornou o bairro famoso, e nenhum lugar mostra essa linhagem melhor do que La Vía Láctea — uma casa noturna temática espacial, com paredes de grafite, que recebeu shows de rock e sets de DJ para as bandas emergentes da época nos anos 1980 e, décadas depois, ainda toca rock, funk e eletrônico madrugada adentro. Entrar ali parece menos nostalgia e mais a festa simplesmente nunca ter acabado.

A TupperWare, a poucos quarteirões, mergulha na mesma década com decoração kitsch dos anos 1980 e uma política de programação que mistura rock, pop e uma noite de jazz ocasional — uma balada alternativa no sentido mais verdadeiro, sem frescura. Se preferir sentar a dançar, o 1862 Dry Bar na Calle del Pez tem clima de speakeasy e uma carta de coquetéis construída em torno de técnica clássica, o tipo de lugar em que o barman está mais interessado no drinque do que em fazer um show para você.

O que é notável na Malasaña noturna não é um único lugar — é a densidade. Você pode circular entre uma casa de rock com paredes grafitadas, um boteco kitsch dos anos 80 e um bar de coquetéis sério sem nunca precisar de táxi, o que é exatamente o tipo de noite para a qual este bairro foi construído.

O que fazer em Malasaña

Orientando-se primeiro na Plaza del Dos de Mayo — ela é o centro histórico e social do bairro por um motivo, e o Arco de Monteleón sobrevivente é a coisa mais próxima que Malasaña tem de um monumento no sentido tradicional. A partir daí, o bairro recompensa mais a exploração sem rumo do que um passeio turístico por uma lista de pontos históricos, mas há uma parada que vale a pena construir a sua tarde em torno: o Museo de Historia de Madrid na Calle Fuencarral, um museu gratuito da história da cidade, aberto de terça a domingo, das 10h às 20h, que fornece exatamente o tipo de contexto — o levante, a Movida posterior, os séculos entre eles — que faz o resto do bairro se encaixar.

Além disso, trate as três praças como o seu roteiro de verdade. A Plaza de San Ildefonso e a Plaza de la Luna cada uma tem seu próprio público e seu próprio ritmo ao longo do dia — mais silenciosas no meio da manhã, enchendo gradualmente no fim da tarde, mais barulhentas nas noites de fim de semana — e a forma honesta de conhecer Malasaña é sentar em cada uma com um café ou um vermute e observar a praça mudar sob seus olhos, em vez de tentar marcar pontos turísticos num mapa.

Compras em Malasaña

A Calle Velarde, uma rua curta saindo da Plaza de San Ildefonso, é a espinha dorsal do comércio de vintage do bairro, e é concentrada o suficiente para você explorá-la em uma hora sem voltar atrás. A Loop Vintage, a Magpie, a Williamsburg e o El Rincón de Tía Jo trabalham cada uma com uma fatia diferente de décadas passadas — roupas de trabalho numa ponta da rua, peças dos anos 90 na outra — e juntas são a evidência mais clara de que a cultura do brechó em Malasaña não é uma importação recente da gentrificação. Ela já vasculhava o armário dos outros muito antes de o vintage ganhar uma hashtag.

Vale tratar a Velarde mais como uma fuçada do que como uma missão — o estoque muda constantemente, os preços variam de loja para loja, e a graça está em não saber o que você vai achar, e não em caçar um item específico.

Onde se hospedar em Malasaña

Malasaña combina com viajantes que preferem andar até os bares a pegar táxi, e que preferem uma casa de bairro reformada ou uma pequena hospedagem boutique a um grande hotel de rede. Esse é o tipo de quarto disponível aqui — endereços compactos, de gestão independente, e estadias estilo apartamento encaixadas em prédios reformados, em vez de torres construídas para esse fim. O Tribu Malasaña fica no coração do bairro e é frequentemente citado como uma base a pé para os bares e lojas do bairro, o que é realmente a única credencial que importa num distrito como este.

Vale ser honesto sobre para quem o bairro não serve: quem dorme leve e quer um quarto silencioso deve procurar outro lugar, já que as noites de fim de semana ficam barulhentas até tarde, e quem quer comodidades de hotel de grande porte — piscina, academia — não vai encontrá-las aqui. Este é um bairro de propriedades pequenas, e suas recompensas são proximidade e caráter, não escala metragem.

Como se locomover a partir de Malasaña

Três estações de metrô cercam o bairro e, entre elas, cobrem-no totalmente a pé. Tribunal, nas linhas 1 e 10, fica no limite leste, na Calle Fuencarral. Noviciado, na linha 2, cobre a seção oeste. San Bernardo, nas linhas 2 e 4, ancora o limite oeste perto do Conde Duque. As três ficam a uma caminhada de três a seis minutos do núcleo do bairro, e de dez a quinze minutos umas das outras, então, onde quer que você esteja hospedado, uma delas está perto o suficiente para você não pensar nisso.

Do Aeroporto de Madrid–Barajas, o trajeto de metrô vai pela linha 8 até Nuevo Ministerios, depois a baldeação para a linha 10 até Tribunal — de 35 a 45 minutos de porta a porta. Um táxi ou carona por aplicativo direto para o bairro leva de 20 a 30 minutos, dependendo do trânsito, e dado o quão central Malasaña fica em relação à Gran Vía e a Sol, a maior parte do que você quiser no centro de Madrid fica a um passeio fácil ou a um pulo de metrô do seu check-in.

Em termos de orçamento, o bairro se divide em dois: tabernas e bares de tapas são baratos — uma caña e uma tapa por alguns euros ainda é a norma em lugares como a Ardosa — enquanto os bares de coquetéis mais novos e as hospedagens boutique ficam numa faixa de preço mais alta. Não há muito no topo da escala por aqui, o que faz parte do sentido. Malasaña nunca foi construída para ser luxuosa. Foi construída para ser vivida, ruidosamente, ao nível da rua, e ainda é.