在某个星期天的下午两点，卡瓦巴哈街（Calle Cava Baja）像一条忘了自己曾是街道的巷子。门口挤满了人，大理石吧台忙碌不停，人们一手端着啤酒，一手拿着油炸小吃，在人声鼎沸中交谈。这便是拉丁区（La Latina）仍守护的马德里：古老、适合漫步、边缘略显磨损，却执着地认为，一天的长度应由酒吧而非街区来丈量。
拉丁区以何闻名
拉丁区坐落在老城的西南肩，是一条向下延伸的鹅卵石小巷迷宫，从马约尔广场（Plaza Mayor）一直通向河边，沿着马德里早已消失的中世纪城墙的轨迹。古老的cavas曾是城墙外的沟渠，因此卡瓦巴哈（Cava Baja）和卡瓦阿尔塔（Cava Alta）至今仍像一幅失落之城的地图。这个街区得名于16世纪的学者贝亚特丽斯·加林多（Beatriz Galindo），人称“拉丁人”（La Latina），曾是伊莎贝拉女王的导师。但大多数人来到此处，为的是另一种可食用的遗产：一个仍将tapas视为城市仪式而非营销概念的街区。
卡瓦巴哈街是主脊，其密度充满了从未完全接受现代生活的气息。大约五十家酒吧和餐厅挤在300米长的中世纪小巷里，结果这条街不像街道，更像一个由小决定组成的移动队列：一杯苦艾酒，一盘菜，然后走向下一家。人群以最好的老城方式混合着。常客们聚在同一张大理石吧台前，家庭们做完礼拜后喝杯苦艾酒，周末的游客潮也已发现，这里仍有好东西在公共场合发生着。
街区的节奏随着星期而变化。星期天早上，埃尔拉斯特罗（El Rastro）从卡斯科罗广场（Plaza de Cascorro）沿着里贝拉德库尔蒂多雷斯街（Calle Ribera de Curtidores）倾泻而下，整个区域先变成市场，然后是午餐的匆忙。傍晚时分，光线柔和地洒在瓷砖外墙的上，街区似乎又为下一杯饮料倾斜。这便是拉丁区最有意义的时刻：它并非老马德里的纪念碑，而是这座城市仍在街上吃饭的地方。
哪里吃喝
经典路线并不复杂。从一杯饮品和一道菜开始，不要停留太久。拉丁区奖励的是移动。在卡瓦巴哈7号的 Taberna La Concha 是个不错的开场：苦艾酒装在喷洒了金酒的马提尼杯里，配以烤鱿鱼，这正是这条街能在不失足的情况下完成的小小创举。几步之遥，卡瓦巴哈30号的 Casa Lucas 虽小却总是满座，有份认真且短小精悍的酒单，以及那种让人觉得站在吧台旁完全正确的吐司。它的炖牛尾（rabo de toro）让氛围扎根在马德里，而非为游客打扮。
再往前，卡瓦巴哈38号的 Taberna Tempranillo 是给喜欢酒单看起来像意图之墙的人准备的。背后摆着数百种西班牙瓶装酒，厨房则出品鸭腿和烤盐腌洋蓟。这是那种瓶装酒选择和食物似乎在低语交谈的地方。卡瓦巴哈24号的 La Chata 因其手绘瓷砖外墙而难以错过，内部的牛尾和牛肚（callos）对这个从未试图变得时髦的街区来说感觉正好。
对于一道几乎成为当地标志的菜肴，卡瓦巴哈35号的 Casa Lucio 是每个人都会想到的名字。它自1974年开始营业，是碎裂鸡蛋（huevos estrellados）的殿堂——这些用橄榄油煎制的鸡蛋打在酥脆的土豆上，曾喂养过国王和电影明星，至今仍带着一种知道自己所为何事的自信。请提前预订。如果您想要相同碎裂鸡蛋的理念，但以更松散的形式呈现，附近的 Los Huevos de Lucio 提供搭配火腿、辣香肠或血肠的版本。
还有其他方式逛这条街。Lamiak 提供巴斯克 pintxos 串在鸡尾酒签上，每个3-4欧元，如果您想浅尝辄止而非承诺一顿正餐，这很方便。La Posada de la Villa 提供更安定的餐食，在17世纪的客栈内享用木烤羊肉，那种房间让时间在好的意义上变得更沉重。离开主街，在鲁达街5号的 Malacatín 自1895年开始提供马德里炖菜（cocido madrileño），一种三道菜的鹰嘴豆炖菜，至今仍像一顿正宗的马德里午餐。在莫罗斯之门广场（Plaza de la Puerta de Moros），Juana La Loca 是当地人推荐您去品尝搭配甜焦糖洋葱的土豆煎蛋饼（tortilla de patatas）的地方，每片约4.50欧元。
夜生活
拉丁区的夜生活并非俱乐部逻辑，而是延续。晚餐变成又一杯酒，又一杯酒变成深夜露台，然后街道本身似乎也在延续夜晚。塞巴达广场（Plaza de la Cebada） 上的露台在周末午夜过后依然繁忙，El Viajero 自1995年起就在那里，横跨三层楼，楼顶露台仍是该街区经典的日落饮品栖息地。当人们想从高处看到街区但又不离开它的轨道时，便会前往这种地方。
如果夜晚会变得更吵闹，街区边缘便会接管。靠近帕哈广场（Plaza de la Paja）的 Marula Café 是一家小型俱乐部兼现场音乐室，DJ们播放放克、灵魂乐和国际音乐直到黎明，周中有爵士和即兴演奏之夜。位于巴伊伦街16号的 ContraClub 首先带来现场乐队——流行、摇滚、嘻哈和蓝调——然后才在稍晚变成深夜俱乐部。在社区较低边界，托莱多街86号的 Shôko 是大型场所：一个2000平方米、两层的俱乐部，从午夜到早上6点播放雷击顿、R&B和流行热曲，周三至周日，就在托莱多门（Puerta de Toledo）地铁站旁边。尽管如此，坦率地说，拉丁区的大多数夜晚从未需要那最后的升级。人们只是继续点另一杯酒和另一盘菜，这正是当地最纯粹的舞蹈编排。
活动推荐
拉丁区最经典的体验是 埃尔拉斯特罗（El Rastro），这是庞大的周日跳蚤市场，沿着里贝拉德库尔蒂多雷斯街及周围小巷从卡斯科罗广场延伸开，每周日及公共假日的上午约9点到下午3点。如果您想淘到好东西，请早去。市场顶部感觉旅游纪念品居多，但更靠下的古董商和侧街摊位才是市场开始呼吸的地方。那里有古着、黑胶唱片、老版画、古董相机、五金制品以及大量杂物，而逛市场的人群似乎一半在寻找，一半在回忆。请紧握您的包；拥挤是真实的，紧随其后午餐的胃口也是真实的。
市场之后，向山下行至 圣弗朗西斯科大教堂（Basílica de San Francisco el Grande）。这座新古典主义教堂拥有西班牙最大的穹顶，内部有戈雅早期的作品 圣贝纳迪诺·德·锡耶纳 ，以及苏尔瓦兰的作品。这是一个提醒您拉丁区不仅尽享美食的地方；它还保留着街道喧嚣之下的正式且略带庄严的一面。
上山不远处是 帕哈广场（Plaza de la Paja） ，中世纪马德里精致而安静的广场。它立刻让人感觉不同于卡瓦巴哈：更开阔、不那么匆忙，更适合观察街区古老的脉络。在它下方藏着一个 安格洛纳王子花园（Jardín del Príncipe de Anglona） ，一座18世纪的小型围墙花园，几乎是悄然出现。广场旁的 圣安德烈斯教堂（Iglesia de San Andrés） 及其共享的广场，锚定了街区最古老的部分。最后稍作停歇，前往西缘的 拉斯维斯蒂亚斯花园（Jardines de Las Vistillas） ，一座阶地花园，面向山脉，当地人在黄昏时分聚在那里喝着啤酒。
购物与市场
拉丁区的购物几乎完全由市场氛围主导。埃尔拉斯特罗自18世纪以来就在这里举办，仪式几乎未曾改变：从卡斯科罗广场出发，沿摊位向下走，然后让侧巷做其余的事。主要动脉里贝拉德库尔蒂多雷斯街得名于曾经充斥这些街道的皮革贸易——鞣革工的河岸，一个马德里至今最字面的街道名。摊位是古着、黑胶唱片、老版画、古董相机、五金器具和廉价小玩意儿的大杂烩。讨价还价是预期的。好东西很早就被买走。下午早些时候，整个市场融入tapas时光。
在市场之外，托莱多街（Calle de Toledo） 保持了街区日常的卡斯蒂利亚（castizo）贸易，草鞋、披肩、陶瓷和宗教用品仍然混合其中。在托莱多街55号，您还能找到 Caramelos Paco ，一家百年糖果店，与城市其他零售习惯相比，感觉美妙地不合时宜。自1875年起就在其广场上的常设 塞巴达市场（Mercado de la Cebada） ，是一个仍在运营的农产品市场，而非精致的食品厅。肉店、鱼店和简陋的吧台摊位共享空间，其重点不是逛生活方式，而是购买、食用、然后继续前进。
在拉丁区住宿推荐
拉丁区最适合希望步行探索马德里并对城市喧嚣略微不介意的旅行者。最有特色的区域是卡瓦巴哈、卡瓦阿尔塔和塞巴达广场周围的街道，tapas之旅就从您窗外开始，周末的噪音可能持续到凌晨2点之后。如果您睡眠浅，请要求一间安静的内院或面向庭院的房间。若要更安静地住宿，帕哈广场和圣安德烈斯广场周围的中世纪街道保留了氛围，而没有那么多深夜溢出，而朝向托莱多门和河流的地段则更显居住区特色。
该区域的住宿多为小型精品酒店、翻新过的联排别墅和公寓出租，而不是大型连锁酒店，这很适合该街区的狭窄老建筑。价格在市中心马德里属于中等水平，比索尔区和萨拉曼卡区稍便宜。实际好处很简单：你离拉蒂娜地铁站只有几分钟路程，离马约尔广场也很近，使得市中心变成下坡的习惯而不是一次换乘。
出行
拉蒂娜区紧凑，有些地方坡度大，适合步行。你可以在十分钟内穿越整个街区，但鹅卵石路会提醒你放慢脚步。最常用的地铁站是5号线的拉蒂娜站，它将你送到塞瓦达广场和卡瓦巴哈街脚下。1号线的蒂尔索·德·莫利纳站覆盖向东到拉瓦皮埃斯的边缘，5号线的托莱多门站服务于靠近巴西利卡和Shôko的下侧。从拉蒂娜站步行到马约尔广场和太阳门广场需要5-10分钟上坡路，到普拉多博物馆和博物馆三角区大约步行20分钟或乘地铁几站。
去机场，乘坐5号线并在新部委换乘8号线直达巴拉哈斯机场，全程大约35-45分钟。从拉蒂娜打车到机场是固定的33欧元单程票价，非高峰时段大约需要25-30分钟。公交车穿梭于周围的大道，但在老城区内，真正的交通工具是你自己的双脚。