Retiro (Jerónimos), Madrid : art, espaces verts et élégance tranquille

Un boulevard ici, le Paseo del Prado, traversait autrefois les champs des moines de San Jerónimo — le Prado de los Jerónimos — et le quartier conserve encore cet héritage cloîtré et verdoyant. Le Prado se dresse d'un côté, El Retiro de l'autre, et entre eux, Madrid dispose ses chefs-d'œuvre avec un calme inhabituel. On le ressent à la façon dont la matinée commence : des joggeurs sur le gravier, les portes du musée qui s'ouvrent, le premier groupe scolaire emmené devant les salles Velázquez, et le parc encore assez frais pour que les platanes semblent retenir leur souffle.

Ce pour quoi Retiro (Jerónimos) est connu

C'est ici que se trouve le Triangle d'or de l'art de Madrid, et la concentration est le point clé. Le Museo del Prado ancre tout le quartier, avec Velázquez, Goya et El Greco suspendus dans un bâtiment qui ressemble moins à un musée qu'à un palais de la mémoire nationale. Une courte marche au nord à travers la Plaza de Cánovas del Castillo — les habitants disent encore Plaza de Neptuno — vous amène au Museo Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado, 8, le musée qui comble les lacunes historiques laissées par le Prado, des primitifs italiens aux impressionnistes, avec une solide collection du XXe siècle. Plus loin vers Atocha, le Museo Reina Sofía abrite le Guernica de Picasso et la collection moderne espagnole. L'inscription par l'UNESCO en 2021 du Paseo del Prado et d'El Retiro comme paysage culturel du patrimoine mondial n'a fait que donner un nom officiel à ce qui semble déjà évident sur place : c'est un quartier de la ville construit autour de l'art et de l'air.

L'autre moitié de l'histoire, c'est El Retiro lui-même, l'ancien jardin d'agrément royal du palais disparu du Buen Retiro, ouvert au public au XIXe siècle. Ce n'est pas un parc décoratif au sens superficiel du terme. C'est un poumon actif, 118 hectares de chemins, de pelouses et d'ombres où Madrid vient marcher, ramer, s'asseoir, lire et retrouver sa sérénité. À l'ouest, le quartier de Jerónimos proprement dit est tout en cuivre poli, portiers et calme côté musée. Poussez vers l'est, à travers le parc jusqu'au quartier d'Ibiza autour des rues Doctor Castelo et Ibiza, et l'ambiance se détend en un véritable quartier : promeneurs de chiens, clients du marché et une série de tabernas si dense qu'elle semble presque accidentelle.

San Jerónimo el Real, l'église gothique sur la hauteur derrière le Prado, donne son nom au quartier et une partie de son poids. Les héritiers espagnols y ont été intronisés comme princes des Asturies pendant trois siècles, et Alphonse XIII s'y est marié en 1906. L'église ne crie pas tout cela ; elle est simplement là, rappelant que ce quartier a longtemps servi pour des cérémonies importantes.

Où manger et boire

La gastronomie dans Retiro se divise nettetement par géographie. Dans Jerónimos, l'ambiance est policée et mesurée. La Trattoria SantArcangelo, Calle Moreto, 15, est la référence italienne du quartier depuis 1995, répartie sur plusieurs niveaux avec une terrasse d'été qui invite au genre de déjeuner qui peut s'étirer sans remords. Carpaccio, pâtes fraîches, et le soulagement de s'asseoir à quelques pas du Prado et de l'église des Jerónimos — c'est le genre d'endroit qui fait que le quartier ressemble moins à un campus muséal qu'à une adresse habitée.

Sur le Paseo del Prado lui-même, à l'intérieur de l'hôtel NH sur la Plaza de Cánovas del Castillo, Estado Puro est le bar à tapas de Paco Roncero, et la salle fait sa propre déclaration avant même l'arrivée de la nourriture : un plafond suspendu de mille peinetas blanches, ces peignes de flamenco transformés en une sorte de texture suspendue. Commandez la tortilla liquide espagnole ou les croquetas de jamón, et tenez-vous au bar si vous voulez sentir l'endroit à son plus naturel. C'est une salle élégante, oui, mais pas guindée.

La vraie restauration de quartier, cependant, se trouve à l'est du parc dans le quartier d'Ibiza, et particulièrement autour de la Calle Doctor Castelo. La Castela au numéro 22 est l'archétype : une renaissance des années 1980 d'une bodega de 1929, tout comptoir en étain et marbre, versant du vermouth et de la bière à travers un refroidisseur serpentin ancien et envoyant de la mojama aux amandes, de la cecina de León et des crevettes de Huelva à une foule qui a l'air de venir ici depuis des années parce que beaucoup d'entre eux le font. Quelques portes plus loin, La Raquetista au 19, Doctor Castelo, tenue par les frères Aparicio, propose des assiettes plus pointues, axées sur le marché, et les torreznos croustillants et légers comme une plume dont les habitués parlent avec la possession chaleureuse des biens nourris.

Salino, Calle Menorca, 4, est la troisième adresse des frères, et elle a gagné ses propres adeptes pour ses croquetas primées et ses plats de riz. Autour du coin sud-est du parc, La Montería, Calle Lope de Rueda, 35, détient un Bib Gourmand Michelin pour ses tapas élaborés et ses plats de gibier ; les crevettes panées sont l'un de ces plats que les gens commandent presque par instinct.

Sortir

Soyez honnête quant aux attentes : ce n'est pas un quartier de sortie, et cela convient aux personnes qui le choisissent. La soirée ici est un dîner tardif dans l'une des tabernas de Doctor Castelo, un verre de Ribera en terrasse, puis un dernier verre avant que tout ne se ferme tranquillement. Il n'y a pas de clubs et peu de bars tardifs à l'intérieur de Retiro ou Jerónimos. Le parc lui-même ferme à 22h en hiver et à minuit en été, et une fois les galeries fermées, les rues du musée deviennent silencieuses d'une manière qui semble délibérée plutôt que vide.

Ce que vous obtenez, c'est un verre civilisé avec vue. Les bars de toit et de cocktails des grands hôtels le long du Paseo del Prado attirent une clientèle élégante et plus âgée pour l'apéritif, et les terrasses donnant sur le parc sur l'Avenida de Menéndez Pelayo restent animées autour de vin et de plages à partager jusqu'en soirée. Arzábal au numéro 13 est l'un de ces endroits : une taberna de longue date avec le parc juste au-delà de la route, un bon cadre pour le genre de dîner qui commence par un verre et se termine sans hâte.

Si vous voulez danser, la vraie vie nocturne de Madrid se déroule à l'ouest et au nord. Huertas et le Barrio de las Letras sont à quelques pas du Thyssen, et Chueca et Malasaña ne sont qu'à quelques stations de métro. Dormez à Retiro, faites la fête ailleurs, rentrez chez vous dans le calme — c'est le deal ici, et il est bon.

Choses à faire

Les plaisirs ici sont verts et sans hâte, même lorsqu'ils commencent par une file d'attente. Dans El Retiro, l'Estanque Grande est la première étape évidente : des barques pour 6 € en semaine et 8 € le week-end pour 45 minutes, jusqu'à quatre personnes par bateau, avec la colonnade semi-circulaire du Monument à Alphonse XII qui veille au-dessus de l'eau. C'est l'un de ces rituels madrilènes qui peut sembler touristique de loin et parfaitement ordinaire une fois que vous êtes dans le bateau, vous éloignant du quai tandis que les rames grincent et que le bruit du parc s'aplatit en un murmure.

Marchez vers le sud jusqu'au Palacio de Cristal, ce pavillon de verre et de fer de 1887 construit pour une exposition de la flore des Philippines et maintenant utilisé par le Reina Sofía pour des installations d'art contemporain gratuites, se reflétant dans son propre petit lac. À proximité, le Palacio de Velázquez en brique fait de même. Les deux sont le genre de structures qui font que le parc ressemble moins à un décor qu'à une séquence de pièces sans murs. Programmez une visite au printemps pour la Rosaleda, la roseraie de 1915 qui atteint son apogée en mai et juin, et trouvez la Fuente del Ángel Caído. C'est l'un des très rares monuments publics au monde dédié à Lucifer déchu, ce qui est une chose typiquement madrilène à avoir cachée parmi les arbres.

Près de la porte d'Atocha, le Bosque del Recuerdo plante un olivier ou un cyprès pour chaque victime des attentats à la bombe dans les trains de 2004. C'est sobre, discret, et d'autant plus émouvant. De l'autre côté du boulevard, le Real Jardín Botánico récompense 4 € avec un jardin serein, en terrasses du XVIIIe siècle, d'environ 5 000 espèces juste à côté du Prado. Et ne manquez pas CaixaForum Madrid, Paseo del Prado, 36 — une ancienne centrale électrique par Herzog & de Meuron, sa coque de brique soulevée du sol et son flanc nu enveloppé par le jardin vertical de quatre étages de Patrick Blanc, d'environ 15 000 plantes.

Le Museo Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado, 8, mérite une deuxième mention ici car c'est le musée qui change le rythme de tout le quartier. Le Prado peut sembler monumental ; le Thyssen semble être le pont utile entre les époques, un endroit qui vous permet de passer d'une histoire de la peinture à une autre sans jamais quitter le boulevard.

Shopping et marchés

Retiro n'est pas un quartier de mode. Pour cela, vous traversez à Salamanca. Mais il a un rituel de shopping qui mérite d'organiser votre journée, et c'est l'un des plaisirs les plus discrets de la ville. La Cuesta de Moyano — la pente douce de la Calle Claudio Moyano entre le Jardin Botanique et le coin Atocha du parc — accueille la foire permanente en plein air du livre de Madrid depuis 1925. Environ trente stands en bois vert bordent la pente, vendant des livres de poche soldés, des romans épuisés, des cartes anciennes, des estampes et parfois un volume vraiment rare. Les libraires ont généralement la plupart des étals ouverts entre 10h et 18h, et le tout est devenu la réponse de Madrid aux bouquinistes de la Seine, protégé en tant que patrimoine culturel immatériel.

Pour la vie quotidienne, dirigez-vous vers le quartier d'Ibiza à l'est du parc, où les rues Ibiza, Narváez et Doctor Castelo abritent les commerces indépendants du quartier — boulangeries, cavistes, fromagers et magasins de mode et de chaussures à l'ancienne qui servent les résidents plutôt que les touristes. C'est le genre de parcours où vous achetez un pique-nique à emporter dans le parc : du pain d'une boulangerie, du fromage et du jambon d'une charcuterie, une bouteille de la vinoteca, et vous voilà prêt pour un après-midi sur les pelouses.

Où dormir dans Retiro (Jerónimos)

Deux ambiances très différentes se font face de chaque côté du parc. Jerónimos, le coin entre le Prado et le mur ouest du parc, est l'endroit où se regroupent les grands hôtels et où vous payez pour l'adresse — calme, formel, accessible à pied à tout ce qui compte. Son point de repère est le Mandarin Oriental Ritz, Madrid, ouvert en 1910 juste à côté du Prado et à deux pâtés de maisons d'El Retiro, l'adresse de luxe la plus légendaire de la ville. Les rues Moreto, Alberto Bosch et Alfonso XII au bord du parc conviennent aux couples et aux voyageurs axés sur la culture qui veulent le calme et la grandeur et n'ont pas besoin de vie nocturne à l'étage.

Pour un meilleur rapport qualité-prix et une ambiance plus locale, regardez du côté d'Ibiza / Doctor Castelo à l'est du parc, où les hôtels et appartements de gamme moyenne se trouvent parmi les tabernas et les commerces de quartier. Vous êtes toujours à quelques minutes de la verdure, mais vous payez des prix de quartier, pas de devanture de musée. Où que vous atterrissiez, le quartier est exceptionnellement praticable à pied et plat, avec le métro à proximité, vous n'êtes donc jamais loin du reste de la ville.

Se déplacer

Le quartier est assez petit et plat pour se parcourir à pied, et c'est ainsi qu'il prend tout son sens. Les trois musées, l'église et les portes ouest du parc sont tous à moins de dix minutes de marche les uns des autres. Pour le métro, Banco de España et Retiro, tous deux sur la ligne 2, desservent le côté Jerónimos et nord du parc, tandis qu'Estación del Arte sur la ligne 1 se trouve à côté de la Reina Sofía et du Jardin botanique. Pour le secteur Ibiza à l'est du parc, utilisez Ibiza sur la ligne 9 ou Príncipe de Vergara sur les lignes 2 et 9. Atocha, à quelques minutes de marche au sud du parc, gère les trains de banlieue Cercanías et les trains longue distance, y compris le train rapide pour Tolède, Cordoue ou Séville.

Le centre de Madrid — Sol, la Gran Vía, la Puerta del Sol — est à 10 à 15 minutes de marche ou à un court saut de métro. Pour l'aéroport, prenez la ligne 2 ou 9 jusqu'à une correspondance ligne 8 via Nuevos Ministerios et continuez jusqu'à Adolfo Suárez Madrid-Barajas, environ 30 à 40 minutes en métro, ou 20 à 25 minutes en taxi, qui facture un tarif fixe de la ville à l'aéroport.

Retiro est l'un de ces rares quartiers de Madrid qui ne vous oblige pas à choisir entre la culture et le repos. Il vous offre les deux, puis laisse la journée se terminer tôt, ce qui, dans cette partie de la ville, ressemble moins à un compromis qu'à une forme de politesse.