Retiro (Jerónimos), Madrid: arte, parchi e quiete grandiosa

Un viale qui, il Paseo del Prado, un tempo attraversava i campi dei monaci di San Jerónimo — il Prado de los Jerónimos — e il quartiere conserva ancora quell'eredità claustrale e verde. Il Prado si erge da un lato, l'El Retiro dall'altro, e tra di loro Madrid dispone i suoi capolavori con una calma insolita. Lo senti nel modo in cui inizia la mattina: jogging sulla ghiaia, porte dei musei che si aprono, il primo gruppo scolastico accompagnato oltre le sale di Velázquez, e il parco ancora così fresco da sembrare che i platani trattengano il respiro.

Per cosa è famoso Retiro (Jerónimos)

Questo è l'indirizzo del Triangolo d'Oro dell'Arte di Madrid, e la concentrazione è il punto. Il Museo del Prado è l'ancora di tutto il quartiere, con Velázquez, Goya ed El Greco esposti in un edificio che sembra più un palazzo della memoria nazionale che un museo. A pochi passi a nord, attraversando Plaza de Cánovas del Castillo — i locali la chiamano ancora Plaza de Neptuno — si arriva al Museo Thyssen-Bornemisza al Paseo del Prado 8, il museo che colma le lacune storiche lasciate dal Prado, dai primi italiani agli impressionisti fino a una forte selezione del Novecento. Giù verso Atocha, il Museo Reina Sofía ospita il Guernica di Picasso e la collezione moderna spagnola. La designazione UNESCO del 2021 del Paseo del Prado e di El Retiro come paesaggio culturale Patrimonio dell'Umanità ha semplicemente dato un nome ufficiale a ciò che già sembrava ovvio sul posto: questo è un quartiere urbano costruito attorno all'arte e all'aria.

L'altra metà della storia è l'El Retiro stesso, l'ex giardino di piacere reale del scomparso Palazzo del Buen Retiro, aperto al pubblico nel XIX secolo. Non è un parco decorativo in senso frivolo. È un polmone attivo, 118 ettari di sentieri, prati e ombra dove Madrid viene a camminare, remare, sedersi, leggere e ritrovare la calma. Sul bordo occidentale, il vero Jerónimos è tutto ottone lucido, portieri e calma da museo. Spingiti verso est, attraverso il parco fino alla zona di Ibiza intorno a Calle Doctor Castelo e Calle Ibiza, e il registro si allenta in un vero quartiere: persone che portano a spasso cani, frequentatori di mercati e una serie di taverne così fitta che sembra quasi casuale.

San Jerónimo el Real, la chiesa gotica sul rialzo dietro il Prado, dà il nome al quartiere e una certa gravità. Gli eredi spagnoli furono qui insigniti del titolo di Principi delle Asturie per tre secoli, e Alfonso XIII si sposò qui nel 1906. La chiesa non sbandiera nulla di tutto ciò; semplicemente siede lì, a ricordare che questo quartiere è stato a lungo utilizzato per cerimonie importanti.

Dove mangiare e bere

Mangiare a Retiro si divide nettamente per geografia. A Jerónimos, l'atmosfera è raffinata e misurata. Trattoria SantArcangelo in Calle Moreto 15 è il punto di riferimento italiano del quartiere dal 1995, distribuito su più livelli con una terrazza estiva che invita a pranzi lunghi senza scuse. Carpaccio, pasta fresca e il sollievo di sedersi da qualche parte a pochi passi dal Prado e dalla chiesa dei Jerónimos — è il tipo di posto che fa sembrare il quartiere meno un campus museale e più un indirizzo vissuto.

Sul Paseo del Prado stesso, all'interno dell'hotel NH in Plaza de Cánovas del Castillo, Estado Puro è il tapas bar di Paco Roncero, e la sala fa la sua dichiarazione prima ancora che arrivi il cibo: un soffitto ricoperto da mille peinetas bianche, quei pettini da flamenco trasformati in una sorta di texture sospesa. Ordina la tortilla spagnola liquida o le croquetas di jamón, e mettiti al bancone se vuoi sentire il posto nella sua massima naturalezza. È una sala elegante, sì, ma non rigida.

La vera cucina di quartiere, però, è a est del parco, nella zona di Ibiza, e in particolare intorno a Calle Doctor Castelo. La Castela al numero 22 è l'archetipo: una riapertura anni '80 di una bodega del 1929, tutto bancone di latta e marmo, che versa vermut e birra attraverso un vecchio refrigeratore a serpentina e serve mojama con mandorle, cecina di León e gamberi di Huelva a una clientela che sembra venire qui da anni, perché molti lo fanno. Poche porte più in là, La Raquetista in Doctor Castelo 19, gestito dai fratelli Aparicio, propone piatti piccoli più raffinati orientati al mercato e i torreznos croccanti e leggeri come piume di cui i clienti abituali parlano con il caldo possesso dei ben nutriti.

Salino in Calle Menorca 4 è il terzo indirizzo dei fratelli, e si è guadagnato un proprio seguito per le croquetas premiate e i piatti di riso. Intorno all'angolo sud-est del parco, La Montería in Calle Lope de Rueda 35 ha una Stella Michelin Bib Gourmand per tapas elaborate e piatti di cacciagione; i gamberi pastellati sono uno di quei piatti che la gente ordina quasi d'istinto.

Vita notturna

Imposta le aspettative onestamente: questo non è un quartiere per la vita notturna, e va bene per chi lo sceglie. La serata qui è una cena tardiva in una delle taverne di Doctor Castelo, un bicchiere di Ribera in terrazza, e poi un nightcap prima che tutto chiuda in silenzio. Non ci sono locali notturni e pochi bar aperti fino a tardi all'interno di Retiro o Jerónimos. Il parco stesso chiude alle 22:00 in inverno e a mezzanotte in estate, e una volta che le gallerie chiudono, le strade dei musei cadono in un silenzio che sembra deliberato piuttosto che vuoto.

Quello che ottieni è un drink civile con vista. I rooftop e i cocktail bar dei grandi hotel lungo il Paseo del Prado attirano una clientela elegante e più matura per l'aperitivo, e le terrazze che si affacciano sul parco in Avenida de Menéndez Pelayo rimangono affollate con vino e piatti condivisi fino a sera. Arzábal al numero 13 è uno di questi posti: una taverna di lunga data con il parco appena oltre la strada, un'ottima ambientazione per quel tipo di cena che inizia con un drink e finisce senza fretta.

Se vuoi ballare, la vera vita notturna di Madrid si svolge a ovest e a nord. Huertas e il Barrio de las Letras sono a pochi passi dal Thyssen, e Chueca e Malasaña sono a solo un paio di fermate di metropolitana. Dormi a Retiro, festeggia altrove, torna a casa al silenzio — questo è il patto qui, ed è buono.

Cose da fare

I piaceri qui sono verdi e rilassati, anche quando iniziano con una coda. A El Retiro, l'Estanque Grande è la prima tappa ovvia: barche a remi per 6 € nei giorni feriali e 8 € nei fine settimana per 45 minuti, fino a quattro persone per barca, con la colonnata semicircolare del Monumento ad Alfonso XII che veglia dall'alto sull'acqua. È uno di quei rituali madrileni che possono sembrare turistici da lontano e perfettamente ordinari una volta che sei in barca, allontanandoti dal molo mentre i remi scricchiolano e i rumori del parco si attenuano in un mormorio.

Cammina verso sud fino al Palacio de Cristal, il padiglione in vetro e ferro del 1887 costruito per una mostra di flora filippina e ora usato dal Reina Sofía per installazioni d'arte contemporanea gratuite, riflesso nel suo piccolo laghetto. Nelle vicinanze, il Palacio de Velázquez in mattoni fa lo stesso. Entrambi sono quel tipo di strutture che fanno sembrare il parco meno uno scenario e più una sequenza di stanze senza pareti. Organizza una visita primaverile per la Rosaleda, il roseto del 1915 che fiorisce a maggio e giugno, e cerca la Fuente del Ángel Caído. È uno dei pochissimi monumenti pubblici al mondo dedicati a Lucifero caduto, una cosa tipicamente madrilena da avere nascosta tra gli alberi.

Vicino al cancello di Atocha, il Bosque del Recuerdo pianta un olivo o un cipresso per ogni vittima degli attentati del 2004. È sobrio, misurato, e ancora più toccante per questo. Dall'altra parte del viale, il Real Jardín Botánico ricompensa 4 € con un sereno giardino terrazzato settecentesco di circa 5.000 specie proprio accanto al Prado. E non saltare CaixaForum Madrid al Paseo del Prado 36 — un'ex centrale elettrica di Herzog & de Meuron, il suo guscio di mattoni sollevato da terra e il suo fianco spoglio avvolto dal giardino verticale di quattro piani di Patrick Blanc con circa 15.000 piante.

Il Museo Thyssen-Bornemisza al Paseo del Prado 8 merita una seconda menzione perché è il museo che cambia il ritmo dell'intero quartiere. Il Prado può sembrare monumentale; il Thyssen sembra il ponte utile tra le epoche, un posto che ti permette di passare da una storia della pittura all'altra senza mai lasciare il viale.

Shopping e mercati

Retiro non è un quartiere della moda. Per quello si va nel Salamanca. Ma ha un rituale di shopping che vale la pena pianificare la tua giornata intorno ad esso, ed è uno dei piaceri più silenziosi della città. La Cuesta de Moyano — il dolce pendio di Calle Claudio Moyano tra il Giardino Botanico e l'angolo di Atocha del parco — ospita la fiera permanente del libro all'aperto di Madrid dal 1925. Circa trenta bancarelle di legno verde fiancheggiano il pendio, vendendo remainder, romanzi fuori catalogo, mappe antiche, stampe e occasionalmente volumi rari. I librai di solito tengono aperte la maggior parte delle bancarelle tra le 10:00 e le 18:00, e il tutto è diventato la risposta di Madrid ai bouquinistes della Senna, protetto come patrimonio culturale immateriale.

Per la vita quotidiana, dirigiti verso la zona di Ibiza a est del parco, dove Calle Ibiza, Calle Narváez e Calle Doctor Castelo ospitano i negozi indipendenti del quartiere: panetterie, enoteche, formaggerie e negozi di moda e scarpe all'antica che servono i residenti piuttosto che i turisti. È il tipo di giro in cui fai la spesa per un picnic da portare nel parco: pane da una panetteria, formaggio e jamón da una salumeria, una bottiglia dalla vinoteca, e sei a posto per un pomeriggio sui prati.

Dove dormire a Retiro (Jerónimos)

Due atmosfere molto diverse si trovano ai lati opposti del parco. Jerónimos, il cuneo tra il Prado e il muro occidentale del parco, è dove si concentrano i grandi hotel e dove paghi per l'indirizzo — tranquillo, formale, a due passi da tutto ciò che conta. Il suo punto di riferimento è il Mandarin Oriental Ritz, Madrid, aperto nel 1910 proprio accanto al Prado e a due isolati da El Retiro, l'indirizzo di lusso più storico della città. Strade come Moreto, Alberto Bosch e Alfonso XII lungo il bordo del parco sono adatte a coppie e viaggiatori amanti della cultura che vogliono calma e grandiosità e non hanno bisogno di vita notturna al piano di sotto.

Per un miglior rapporto qualità-prezzo e un'atmosfera più vivace, guarda al lato Ibiza / Doctor Castelo, a est del parco, dove hotel di fascia media e appartamenti si trovano tra taverne e negozi di quartiere. Sei ancora a pochi minuti dal verde, ma paghi prezzi da quartiere, non da zona musei. Ovunque tu scelga, il distretto è eccezionalmente percorribile a piedi e pianeggiante, con la metropolitana vicina, quindi non sei mai lontano dal resto della città.

Come spostarsi

Il quartiere è abbastanza piccolo e pianeggiante da poterlo girare a piedi, ed è il modo più sensato. I tre musei, la chiesa e le porte ovest del parco sono tutti a dieci minuti a piedi l'uno dall'altro. Per la metropolitana, Banco de España e Retiro, entrambe sulla Linea 2, servono il lato di Jerónimos e del parco nord, mentre Estación del Arte sulla Linea 1 è accanto alla Reina Sofía e all'Orto Botanico. Per la zona Ibiza a est del parco, usa Ibiza sulla Linea 9 o Príncipe de Vergara sulle Linee 2 e 9. Atocha, a pochi minuti a sud del parco, gestisce i treni pendolari Cercanías e i treni a lunga percorrenza, incluso il treno veloce per Toledo, Córdoba o Siviglia.

Il centro di Madrid — Sol, Gran Vía, Puerta del Sol — si raggiunge in 10-15 minuti a piedi o con un breve salto in metropolitana. Per l'aeroporto, prendi la Linea 2 o 9 fino a un interscambio con la Linea 8 via Nuevos Ministerios e prosegui per l'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, circa 30-40 minuti in metropolitana, o 20-25 minuti in taxi, che ha una tariffa fissa città-aeroporto.

Retiro è uno di quei rari quartieri di Madrid che non ti costringe a scegliere tra cultura e riposo. Ti dà entrambi, poi lascia che la giornata finisca presto, che in questa parte della città sembra meno un compromesso e più una forma di buona educazione.