Retiro (Jerónimos), Madrid: arte, área verde e grandeza tranquila

Um bulevar aqui, o Paseo del Prado, já passou por campos pertencentes aos monges de São Jerônimo — o Prado de los Jerónimos — e o distrito ainda mantém essa herança claustral e verde. O Prado fica de um lado, El Retiro do outro, e entre eles Madrid organiza suas obras-primas com uma calma incomum. Você sente isso na maneira como a manhã começa: corredores no cascalho, portas de museu se abrindo, o primeiro grupo escolar sendo guiado pelas salas de Velázquez, e o parque ainda fresco o suficiente para fazer os plátanos parecerem prender a respiração.

Pelo que Retiro (Jerónimos) é conhecido

Este é o endereço do Triângulo Dourado da Arte de Madrid, e a concentração é o ponto central. O Museu do Prado ancora todo o distrito, com Velázquez, Goya e El Greco em um edifício que parece menos um museu e mais um palácio nacional da memória. Uma curta caminhada ao norte, atravessando a Plaza de Cánovas del Castillo — os locais ainda dizem Plaza de Neptuno — leva você ao Museo Thyssen-Bornemisza, no Paseo del Prado, 8, o museu que preenche as lacunas históricas deixadas pelo Prado, dos primeiros italianos aos impressionistas e uma forte coleção do século XX. Descendo em direção a Atocha, o Museo Reina Sofía guarda a Guernica de Picasso e a coleção moderna da Espanha. A inclusão do Paseo del Prado e El Retiro como Patrimônio Mundial da UNESCO em 2021 deu apenas um nome oficial ao que já parecia óbvio no local: este é um distrito urbano construído em torno da arte e do ar.

A outra metade da história é o próprio El Retiro, o antigo jardim de lazer real do desaparecido Palácio do Buen Retiro, aberto ao público no século XIX. Não é um parque decorativo no sentido frívolo. É um pulmão funcional, 118 hectares de caminhos, gramados e sombra onde Madrid vem para caminhar, remar, sentar, ler e recuperar o ânimo. Na borda oeste, o próprio Jerónimos é todo bronze polido, porteiros e calma à beira do museu. Vá para leste, atravessando o parque até o bolsão Ibiza em torno da Calle Doctor Castelo e da Calle Ibiza, e o tom se solta em um verdadeiro bairro: passeadores de cães, compradores de mercado e uma sequência de tabernas tão densa que quase parece acidental.

San Jerónimo el Real, a igreja gótica na colina atrás do Prado, dá ao distrito seu nome e parte de sua gravidade. Herdeiros espanhóis foram empossados aqui como Príncipes das Astúrias por três séculos, e Afonso XIII se casou aqui em 1906. A igreja não grita sobre nada disso; simplesmente fica ali, um lembrete de que este bairro há muito é usado para cerimônias que importam.

Onde comer e beber

Comer em Retiro se divide nitidamente por geografia. Em Jerónimos, o clima é polido e comedido. A Trattoria SantArcangelo, na Calle Moreto, 15, é a referência italiana do bairro desde 1995, espalhada por vários níveis com um terraço de verão que convida a um almoço que pode se esticar sem pedir desculpas. Carpaccio, massa fresca e o alívio de sentar em algum lugar a poucos passos do Prado e da igreja dos Jerónimos — é o tipo de lugar que faz o distrito parecer menos um campus de museu e mais um endereço vivido.

No próprio Paseo del Prado, dentro do hotel NH na Plaza de Cánovas del Castillo, o Estado Puro é o bar de tapas de Paco Roncero, e o salão faz sua própria declaração antes mesmo da comida chegar: um teto pendurado com mil peinetas brancas, aqueles pentes de flamenco transformados em uma espécie de textura suspensa. Peça a tortilla espanhola líquida ou as croquetas de jamón, e fique no balcão se quiser sentir o lugar em seu estado mais natural. É uma sala elegante, sim, mas não rígida.

A verdadeira comida de bairro, no entanto, está a leste do parque, no bolsão Ibiza, e particularmente em torno da Calle Doctor Castelo. La Castela, no número 22, é o arquétipo: uma recriação dos anos 1980 de uma bodega de 1929, balcão de estanho e mármore, servindo vermute e cerveja através de um antigo refrigerador serpentino e enviando mojama com amêndoas, cecina de León e camarões de Huelva para uma multidão que parece que vem aqui há anos porque muitos deles vêm. Algumas portas adiante, La Raquetista, na Doctor Castelo, 19, administrada pelos irmãos Aparicio, oferece pequenos pratos mais afiados e voltados ao mercado e os torreznos crocantes e leves como plumas que os frequentadores mencionam com a possessividade calorosa dos bem alimentados.

Salino, na Calle Menorca, 4, é o terceiro endereço dos irmãos, e conquistou seu próprio público com croquetas premiadas e pratos de arroz. No canto sudeste do parque, La Montería, na Calle Lope de Rueda, 35, detém um Bib Gourmand Michelin por tapas elaboradas e pratos de caça; camarões empanados são um daqueles pratos que as pessoas pedem quase por instinto.

Sair à noite

Defina expectativas honestamente: este não é um bairro de baladas, e isso agrada quem o escolhe. A noite aqui é um jantar tardio em uma das tabernas da Doctor Castelo, um copo de Ribera em um terraço e, em seguida, um drinque de fim de noite antes que tudo feche silenciosamente. Não há boates e poucos bares noturnos dentro de Retiro ou Jerónimos. O próprio parque fecha às 22h no inverno e à meia-noite no verão, e uma vez que as galerias fecham, as ruas dos museus caem em silêncio de uma forma que parece deliberada, não vazia.

O que você tem é um drinque civilizado com vista. Os bares de cobertura e coquetéis dos grandes hotéis ao longo do Paseo del Prado atraem um público elegante e mais velho para a hora do aperitivo, e os terraços voltados para o parque na Avenida de Menéndez Pelayo ficam ocupados com vinho e pratos para compartilhar até a noite. Arzábal, no número 13, é um desses lugares: uma taberna de longa data com o parque logo além da rua, um bom cenário para o tipo de jantar que começa com um drinque e termina sem pressa.

Se você quiser dançar, a vida noturna de Madrid corre para oeste e norte. Huertas e o Barrio de las Letras ficam a uma curta caminhada do Thyssen, e Chueca e Malasaña estão a apenas algumas paradas de metrô. Durma em Retiro, festeje em outro lugar, volte para casa em silêncio — esse é o acordo aqui, e é um bom acordo.

O que fazer

Os prazeres aqui são verdes e sem pressa, mesmo quando começam com uma fila. Em El Retiro, o Estanque Grande é a parada óbvia: barcos a remo por €6 nos dias úteis e €8 nos fins de semana por 45 minutos, até quatro pessoas por barco, com a colunata semicircular do Monumento a Alfonso XII vigiando acima da água. É um daqueles rituais de Madrid que podem parecer turísticos à distância e se tornam perfeitamente comuns quando você está no barco, afastando-se do cais enquanto os remos rangem e o barulho do parque se achata em um murmúrio.

Caminhe para sul até o Palacio de Cristal, o pavilhão de vidro e ferro de 1887 construído para uma exposição de flora das Filipinas e agora usado pelo Reina Sofía para instalações de arte contemporânea gratuitas, refletido em seu próprio lago pequeno. Perto dali, o Palacio de Velázquez de tijolos faz o mesmo. Ambos são o tipo de estrutura que faz o parque parecer menos cenário e mais uma sequência de salas sem paredes. Programe uma visita na primavera para a Rosaleda, o roseiral de 1915 que atinge o pico em maio e junho, e não deixe de encontrar a Fuente del Ángel Caído. É um dos poucos monumentos públicos no mundo ao Lúcifer caído, o que é uma coisa maravilhosamente madrilenha para se ter escondida entre as árvores.

Perto do portão de Atocha, o Bosque del Recuerdo planta uma oliveira ou cipreste para cada vítima dos atentados de trem de 2004. É sóbrio, contido e ainda mais comovente por isso. Do outro lado do bulevar, o Real Jardín Botánico recompensa €4 com um sereno jardim setecentista em terraços de cerca de 5.000 espécies ao lado do Prado. E não perca o CaixaForum Madrid, no Paseo del Prado, 36 — uma antiga central elétrica de Herzog & de Meuron, sua casca de tijolo elevada do chão e seu flanco liso envolto pelo jardim vertical de quatro andares de Patrick Blanc com cerca de 15.000 plantas.

O Museo Thyssen-Bornemisza, no Paseo del Prado, 8, merece uma segunda menção aqui porque é o museu que muda o ritmo de todo o distrito. O Prado pode parecer monumental; o Thyssen parece a ponte útil entre épocas, um lugar que permite que você passe de uma história da pintura para outra sem nunca deixar o bulevar.

Compras e mercados

Retiro não é um bairro de moda. Para isso, você atravessa para Salamanca. Mas tem um ritual de compras que vale a pena planejar o dia, e é um dos prazeres mais tranquilos da cidade. A Cuesta de Moyano — a suave ladeira da Calle Claudio Moyano entre o Jardim Botânico e o canto de Atocha do parque — abriga a feira de livros ao ar livre permanente de Madrid desde 1925. Cerca de trinta barracas de madeira verde alinham a ladeira, vendendo livros de bolso remanescentes, romances fora de catálogo, mapas antigos, gravuras e ocasionalmente um volume realmente raro. Os livreiros geralmente mantêm a maioria das barracas abertas entre 10h e 18h, e todo o conjunto se tornou a resposta de Madrid aos bouquinistes do Sena, protegido como patrimônio cultural imaterial.

Para o dia a dia, vá ao bolsão Ibiza a leste do parque, onde Calle Ibiza, Calle Narváez e Calle Doctor Castelo abrigam os independentes do bairro — padarias, lojas de vinho, queijarias e lojas de moda e sapatos à moda antiga que atendem moradores, não turistas. É o tipo de passeio onde você compra um piquenique para levar para o parque: pão de uma padaria, queijo e presunto de uma charcutaria, uma garrafa da vinoteca, e você está pronto para uma tarde nos gramados.

Onde ficar em Retiro (Jerónimos)

Dois climas muito diferentes se situam em cada lado do parque. Jerónimos, a cunha entre o Prado e a parede oeste do parque, é onde os grandes hotéis se aglomeram e onde você paga pelo endereço — tranquilo, formal, caminhável para todos os lugares importantes. Seu marco é o Mandarin Oriental Ritz, Madrid, inaugurado em 1910 ao lado do Prado e a dois quarteirões de El Retiro, o endereço de luxo mais histórico da cidade. Ruas como Moreto, Alberto Bosch e Alfonso XII, ao longo da borda do parque, são adequadas para casais e viajantes focados em cultura que querem calma e grandiosidade e não precisam de vida noturna no térreo.

Para melhor custo-benefício e um clima local mais animado, procure o lado Ibiza / Doctor Castelo, a leste do parque, onde hotéis e apartamentos de médio porte ficam entre as tabernas e lojas do bairro. Você ainda está a minutos do verde, mas pagando preços de bairro, não de fachada de museu. Onde quer que fique, o distrito é excepcionalmente caminhável e plano, com o metrô por perto, então você nunca está longe do resto da cidade.

Como se locomover

O bairro é pequeno e plano o suficiente para percorrer a pé, e é assim que faz mais sentido. Os três museus, a igreja e os portões oeste do parque estão a uma curta caminhada de dez minutos um do outro. Para o metrô, Banco de España e Retiro, ambos na Linha 2, atendem o lado dos Jerónimos e norte do parque, enquanto Estación del Arte na Linha 1 fica ao lado da Reina Sofía e do Jardim Botânico. Para a área de Ibiza, a leste do parque, use Ibiza na Linha 9 ou Príncipe de Vergara nas Linhas 2 e 9. Atocha, a poucos minutos a sul do parque, lida com trens suburbanos Cercanías e de longa distância, incluindo o trem rápido para Toledo, Córdoba ou Sevilha.

O centro de Madrid — Sol, Gran Vía, Puerta del Sol — fica a 10 a 15 minutos a pé ou a uma curta viagem de metrô. Para o aeroporto, pegue a Linha 2 ou 9 até uma conexão com a Linha 8 via Nuevos Ministerios e continue até Adolfo Suárez Madrid–Barajas, cerca de 30 a 40 minutos de metrô, ou 20 a 25 minutos de táxi, que cobra uma tarifa fixa cidade-aeroporto.

Retiro é um dos raros bairros de Madrid que não exige que você escolha entre cultura e descanso. Dá-lhe os dois, e depois deixa o dia acabar cedo, o que nesta parte da cidade parece menos um compromisso e mais uma forma de boa educação.