La Latina, Madrid: tapas, tabernas och söndagsritualer i gamla stadsdelen

Vid tvåtiden på en söndag har Calle Cava Baja luften av en gata som glömt bort hur man är en gata. Dörröppningarna är fulla, marmordiskarna är upptagna och folk står med en caña i ena handen och något friterat i den andra, och pratar över oväsendet inifrån. Det här är versionen av Madrid som La Latina fortfarande skyddar: gammal, promenadvänlig, lite nött i kanterna, och envist hängiven idén att dagen borde mätas i barer snarare än kvarter.

Vad La Latina är känt för

La Latina ligger på den sydvästra axeln av gamla stan, en nedåtgående härva av kullerstensgränder som löper från Plaza Mayor mot floden och följer linjen av Madrids sedan länge försvunna medeltida murar. De gamla cava-gravarna var bokstavliga diken utanför dessa murar, vilket är anledningen till att Cava Baja och Cava Alta fortfarande läses som en karta över den försvunna staden. Barrio har fått sitt namn från Beatriz Galindo, den 1600-talslärda känd som La Latina, lärare till drottning Isabella. Men de flesta kommer hit för ett mer ätbart arv: en stadsdel som fortfarande beter sig som om tapas vore en medborgerlig ritual snarare än ett marknadsföringskoncept.

Calle Cava Baja är ryggraden, och den har densiteten hos en plats som aldrig riktigt accepterat det moderna livet. Ungefär femtio barer och restauranger trängs ihop på 300 meter medeltida gränd, och resultatet är inte en gata så mycket som en rörlig kö av små beslut: en vermouth, en tallrik, sedan vidare till nästa dörr. Publiken är blandad på bästa gammelstadssätt. Det finns trogna stamgäster vid samma marmordisk, familjer ute för efterkyrkans vermouth och helgvågen av besökare som listat ut att det är här det goda fortfarande händer offentligt.

Stadsdelens rytm förändras med veckan. På söndagsmorgnar rinner El Rastro utför Calle Ribera de Curtidores från Plaza de Cascorro, och hela området förvandlas till en marknad följt av en lunchrusning. Vid sen eftermiddag mjuknar ljuset över de kaklade fasaderna och barrio tycks luta sig mot nästa drink. Det är då La Latina är som mest begriplig: inte som ett monument över gamla Madrid, utan som en plats där staden fortfarande äter på gatan.

Var man äter och dricker

Den klassiska rutten är inte komplicerad. Börja med en drink och en tallrik, och dröj inte för länge. La Latina belönar rörelse. Taberna La Concha på Cava Baja 7 är en bra öppningsnot: vermouth serverad i ett martiniglas sprejat med gin, plus grillad bläckfisk, vilket är precis den sortens lilla utsmyckning som den här gatan bär utan att tappa fotfästet. Några dörrar bort är Casa Lucas på Cava Baja 30 pytteliten och alltid fullpackad, med en seriös kort vinlista och den sortens tostas som gör att det känns helt rätt att stå i baren. Deras rabo de toro håller stämningen förankrad i Madrid snarare än uppklädd för besökare.

Längre fram är Taberna Tempranillo på Cava Baja 38 för folk som gillar att deras vinlistor ser ut som en vägg av avsikt. Hundratals spanska flaskor kantar baksidan, och köket skickar ut ankben och grillade saltade kronärtskockor. Det är en av de där platserna där flaskurvalet och maten tycks föra en tyst dialog med varandra. La Chata på Cava Baja 24 är omöjlig att missa tack vare sin handmålade kakelfasad, och oxsvansen och callos inuti känns precis rätt för ett barrio som aldrig försökt vara elegant.

För rätten som nästan blivit en lokal symbol är Casa Lucio på Cava Baja 35 namnet alla sträcker sig efter. Den har varit öppen sedan 1974 och är templet för huevos estrellados, de olivoljestekta äggen brutna över krispiga potatisar som har matat kungar och filmstjärnor och fortfarande anländer med självförtroendet hos en plats som vet exakt vad den gör. Boka bord. Om du vill ha samma bruten-ägg-idé i en lite lösare form gör Los Huevos de Lucio i närheten varianter med jamón, chorizo eller blodkorv.

Det finns andra vägar genom gatan. Lamiak serverar baskiska pintxos på cocktailpinnar för 3–4 € styck, vilket är praktiskt om du vill småäta utan att förbinda dig. La Posada de la Villa erbjuder en mer stillsam måltid, med ugnsstekt lamm i en 1700-talskrog, den sortens rum som får tiden att kännas tyngre på ett bra sätt. Litet av sidogatan, Malacatín på Calle Ruda 5 har serverat cocido madrileño sedan 1895, en gryta med kikärter i tre rätter som fortfarande fungerar som en ordentlig Madridlunch. Och på Plaza de la Puerta de Moros är Juana La Loca stället där lokalbefolkningen skickar dig för tortilla de patatas med söt karamelliserad lök, cirka 4,50 € skivan.

Uteliv

La Latinas nattliv handlar inte om klubb-logik; det handlar om fortsättning. Middag blir ett glas till, och ett glas till blir en sen uteservering, och sedan verkar gatan själv hålla kvällen igång. Uteserveringarna på Plaza de la Cebada håller sig livliga långt efter midnatt på helgerna, och El Viajero har funnits där sedan 1995, utspritt över tre våningar med en takterrass som förblir barriots klassiska solnedgångsdrick-ställe. Det är den sortens plats folk beger sig till när de vill se stadsdelen ovanifrån utan att lämna dess omloppsbana.

Om natten ska bli högljuddare tar barriots kanter över. Marula Café, nära Plaza de la Paja, är en liten klubb och livemusikrum där DJ:s spelar funk, soul och internationella ljud till gryningen, med jazz- och jamsessions mitt i veckan. ContraClub på Calle de Bailén 16 tar först in liveband – pop, rock, hiphop och blues – och blir först senare en sen klubb. Och vid stadsdelens nedre gräns är Shôko på Calle Toledo 86 storrumsalternativet: en 2 000 kvadratmeter stor, tvåvånings klubb som spelar reggaeton, R&B och kommersiella hits från midnatt till 06.00, onsdag till söndag, precis vid Puerta de Toledo tunnelbana. Men den ärliga sanningen är att de flesta kvällar i La Latina aldrig behöver den slutgiltiga eskaleringen. Folk fortsätter helt enkelt beställa ett glas till och en tallrik till, vilket är den lokala koreografin i dess renaste form.

Saker att göra

Det allra mest La Latina man kan göra är El Rastro, den enorma söndagsloppmarknaden som rinner nedför Calle Ribera de Curtidores och de omgivande gränderna från Plaza de Cascorro varje söndag och helgdag på förmiddagen, ungefär 09.00 till 15.00. Gå tidigt om du vill hitta de bästa fynden. Den övre delen kan kännas turistig, men antikhandlarna och sidogatustånden längre ner är där marknaden börjar andas. Det finns vintagekläder, vinyl, gamla tryck, antika kameror, järnvaror och en massa skräp, allt genomsökt av en folkmassa som verkar till hälften leta och till hälften minnas. Håll väskan nära; trängseln är verklig, liksom aptiten på lunchen som följer.

Efter marknaden, gå nerför backen till Basílica de San Francisco el Grande. Den nyklassicistiska kyrkan bär Spaniens största kupol, och inuti finns en tidig Goya, San Bernardino de Siena, samt verk av Zurbarán. Det är en av de där platserna som påminner dig om att La Latina inte bara handlar om att äta gott; den behåller också en formell, något högtidlig sida alldeles under gatuljudet.

Precis uppe på backen ligger Plaza de la Paja, det förfinade, tystare huvudtorget i det medeltida Madrid. Det känns omedelbart annorlunda än Cava Baja: mer öppet, mindre stressigt och bättre för att lägga märke till den gamla strukturen i barrio. Inbäddat nedanför ligger Jardín del Príncipe de Anglona, en liten muromgärdad 1700-talsträdgård som dyker upp nästan i smyg. Bredvid torget förankrar Iglesia de San Andrés och det torg den delar den äldsta delen av stadsdelen. För en sista paus, bege dig till Jardines de Las Vistillas i den västra kanten, en terrasserad trädgård med utsikt mot Sierra där lokalbefolkningen samlas med en caña i skymningen.

Shopping och marknader

Shopping i La Latina börjar och slutar, mer eller mindre, med marknadsstämningen. El Rastro har funnits här sedan 1700-talet, och ritualen har knappt förändrats: börja vid Plaza de Cascorro, arbeta dig nedför genom stånden och låt sidogränderna göra resten. Huvudpulsådern, Calle Ribera de Curtidores, har fått sitt namn från garveritjänsten som en gång fyllde dessa gator – garvarnas flodbank, ett lika bokstavligt gatunamn som Madrid har kvar. Stånden är en blandning av vintagekläder, vinyl, gamla tryck, antika kameror, järnvaror och billiga kuriositeter. Förhandling förväntas. De bra pjäserna går tidigt. Och vid tidig eftermiddag upplöses allt i tapas.

Bortom marknaden håller Calle de Toledo barriots vardagliga castizo-handel vid liv, med espadrillos, sjalar, keramik och religiösa föremål fortfarande i mixen. Det är också här du hittar Caramelos Paco på Toledo 55, en sekelgammal godisbutik som känns underbart otidsenlig jämfört med resten av stadens butiksvanor. Den permanenta Mercado de la Cebada, på sitt torg sedan 1875, är en fungerande mathall snarare än en putsad gourmethall. Slaktare, fiskhandlare och enkla barstånd delar utrymmet, och poängen är inte att strosa efter livsstil utan att köpa, äta och gå vidare.

Var man bor i La Latina

La Latina fungerar bäst för resenärer som vill ha Madrid till fots och inte har något emot att staden anländer vid dörren med lite volym. De mest karaktärsfulla hörnen är gatorna runt Cava Baja, Cava Alta och Plaza de la Cebada, där tapasrundan börjar utanför ditt fönster och helgljudet kan pågå efter 02.00. Om du sover lätt, be om ett tyst inre rum eller med utsikt mot innergården. För en lugnare vistelse håller de medeltida gatorna runt Plaza de la Paja och Plaza de San Andrés atmosfären utan riktigt lika mycket sena utsvävningar, och sträckan mot Puerta de Toledo och floden känns mer bostadsbetonad.

Boendet här består mest av små boutiquehotell, renoverade stadshus och lägenhetsuthyrning snarare än stora kedjor, vilket passar stadsdelens trånga gamla byggnader. Priserna ligger i allmänhet i mellanklassen för centrala Madrid, lite mjukare än Sol eller Salamanca. Den praktiska fördelen är enkel: du är några minuter från tunnelbanan vid La Latina och tillräckligt nära Plaza Mayor för att stadskärnan blir en vana nedförsbacke istället för en transport.

Ta sig runt

La Latina är kompakt, brant på sina ställen och byggd för att gå. Du kan korsa hela stadsdelen på tio minuter, även om kullerstenarna påminner dig om att ta det lugnt. Den mest användbara tunnelbanestationen är La Latina på Linje 5, som släpper av dig vid Plaza de la Cebada och foten av Cava Baja. Tirso de Molina på Linje 1 täcker den östra kanten mot Lavapiés, och Puerta de Toledo på Linje 5 betjänar den nedre sidan nära basilikan och Shôko. Från La Latina station är Plaza Mayor och Puerta del Sol en 5–10 minuters promenad uppför backen, och Pradomuseet och triangelområdet med museer ligger cirka 20 minuter till fots eller ett par tunnelbanestationer bort.

För flygplatsen tar du Linje 5 och byter till Linje 8 vid Nuevos Ministerios för en direkt tur till Barajas, ungefär 35–45 minuter dörr till dörr. En taxi från La Latina kostar en fast avgift på €33 och tar cirka 25–30 minuter utanför rusningstid. Bussar går på de omkringliggande avenyerna, men innanför gamla stan är det egna fötter som gäller.